REC

ビデオ撮影、制作、ビデオ編集、および機器のメンテナンスに関するヒント。

 WTVID >> ビデオ >  >> ビデオ >> 写真撮影のヒント

悪い光の中でアクション写真を撮るための13のヒント

時々私は呪われていると感じます。他の親と同じように、私は子供たちが活動している写真を撮りたいと思っています。しかし、私には体操選手の娘がいます。写真家にとって、それは非常に速い行動と一般的に弱い光の有毒な組み合わせです。しかし、それからそれは悪化します。私の他の娘は、彼女の学校の演劇プログラムに深く関わっています。つまり、想像できる限りの最悪の光の中で彼女の演技、歌、踊りの写真を撮ろうとしているということです。

その結果、私は多くの時間を悪い照明でのアクションの写真撮影に費やしています。しばらくの間そうしてきましたが、いくつかのヒントを紹介します。次に同じような状況に陥ったときに、これが簡単になることを願っています。暗い場所や暗い場所でのアクション写真の撮影です。

#1。手動モードを使用する

撮影について考える前に、カメラが成功するように設定されていることを確認してください。撮影モードから始めましょう。通常使用するモードに関係なく、このコンテキストでは、カメラの設定を大幅に制御する必要があります。手動モードでは完全に制御できるため、通常は適切な選択です。手動の使用に慣れていない場合、または光の状態の変化に直面している場合は、絞り優先を使用してください。

シャッタースピード:1/320;絞り:f / 2.8; ISO3200。

カメラが単独で選択しない可能性のある非常に特殊な露出設定を使用します。これらの設定はすぐにわかりますが、手動(または絞り優先)を使用すると、それらを使用できるようになります。

#2。 FastGlassを使用する

次に、使用するレンズを決定する必要があります。ここでは、最長で最速のレンズ(高速ガラス)を使用してください。暗い環境では、多くの光を取り込む広い口径のレンズが必要になります。あなたの被写体があなたからかなり離れている可能性が高いという事実は、あなたがより長い焦点距離も必要とすることを意味します。私は個人的に70-200mmf/ 2.8を使用していますが、うまく機能します。それより長いレンズでも見えました。

テレコンバーターを使用してリーチを拡大する傾向があるかもしれません。テレコンバーターに慣れていない場合は、カメラとレンズの間に収まる拡張機能であり、レンズの倍率が通常1.4倍または2倍になります。他の状況では、それらはうまく機能します–暗い環境では、しかし、そうではありません。 1.4xテレコンバーターは1ストップの光を要し、2xテレコンバーターは2ストップの光を要します。 f / 4レンズから始めると、f/8レンズになります。ここでは機能しません。十分な光がありません。さらにリーチが必要な場合は、リーチなしで写真を撮り、後でトリミングすることをお勧めします。

シャッタースピードを遅くすると、動きの感覚が増すことがあります。シャッタースピード:1/10;絞り:f / 4; ISO:6400。

#3。ワイドオープンで撃つ

さあ、ショットの準備をしましょう。最初に行う露出設定は絞りです。このコンテキストで使用するアパーチャを決定するのは簡単です。絞りを最も広い設定、つまり最小のF値に設定します。そうすることで、最も光を当てることができます。欠点は、被写界深度が非常に浅くなることです。ただし、このコンテキストでは、それは重要ではありません。被写体に焦点を合わせたいだけで、背景を少しぼかしても問題ありません(場合によっては望ましいこともあります)。

#4。速いシャッタースピードを設定する

次に、シャッタースピードを設定します。ここでの秘訣は、十分に高速なものを使用していることを確認することです。被写体が動いていない場合、最小シャッター速度は焦点距離の関数になります。逆数の法則では、鮮明な画像を得るには、シャッター速度の最小値を焦点距離の逆数にする必要があると規定されています。したがって、100mmで撮影する場合、シャッター速度は1/100秒以上にする必要があります。

被写体が動いているときは少し変化するので、もっと速いシャッタースピードを使う必要があります。ぼやけを避けたい場合は、動く被写体の1/200秒が最小であることがわかりました。その設定から始めて、十分な光がある場合はそれを増やします。被写体にわずかなぼかしを加えて動きの感覚を表現しようとしているのでない限り、遅いシャッタースピードの使用は避けてください。そうしないと、LCDで写真を見てぼやけが見られなくても、ぼやけている可能性があり、コンピュータに戻ってぼやけた写真でいっぱいのカードを見つけたときに失望するでしょう。

この写真では、被写体が動いていないため、1/160秒のシャッタースピードで逃げることができました。 。 。 (シャッタースピード:1/160、絞り:f / 2.8、ISO:2000)

#5。 ISO(高)を設定する

作成する最終的な露出設定はISOです。絞りとシャッタースピードはすでに設定されているので、ISOはまさにそれです。適切な露出を実現するために必要なレベルにISOを設定します。

適切な露出を得るために非常に高いISOを使用する必要がある場合でも、心配する必要はありません。私は日常的にISO1600または3200を使用しており、ISO 6400にする必要がある場合もあります。これらは他のほとんどの状況で使用することさえ考えられないISOですが、ここで必要になることがよくあります。

。 。 。しかし、被写体が動いているこの写真では、1/160秒では十分な速さではありませんでした。おそらく脚のぼやけは動きを意味しますが、それは私がやろうとしていたことではありません(シャッタースピード:1/160、絞り:f / 2.8、ISO 3200)。

#6アクションを開始する前に露出設定をテストする

アクションを開始する前に、露出設定をテストしてください。あなたは屋内にいるので、光はしばしば変わらない。その場合、露出設定を微調整して、アクションに集中している間、多かれ少なかれそれらを忘れることができます。光が変化する場合は、露出設定を頻繁に再検討する必要があります。いずれにせよ、それらが正しいことを確認することから始めて、テストを行ってください。

#7。ズームイン

それでは、写真を撮る部分に集中しましょう。写真を作成する際の最初のルールは、フレームを埋めることです。 。被写体を拡大します。多くの背景を残さないでください。あなたの写真の重要な部分はあなたの主題であり、それらが写真を支配するはずです。

#8。ピークアクションを待つ

(シャッタースピード1/250秒、絞り値f / 2.8、ISO 6400)

アクション中に対象を機関銃で撃つ傾向があるかもしれません。それを成功させている写真家がたくさんいることは知っていますが、それが私にとってうまくいくことはめったにありません。代わりに、行動のピークの瞬間を予測し、それらに備えてください。ピークアクションが到着したら、2〜4ショットを非常にすばやく撮影し(カメラが連続撮影モードになっていることを確認してください)、次に再構成します。他に興味のあることが起こったら、さらに2〜4枚のショットを撮ります。

ピークアクションのそれらの瞬間を予測するようにしてください。そうして、一気に撮影すると、最高のショットが得られる可能性が高くなります。

#9。アクションの中断を見逃さないでください

奇妙に思えるかもしれませんが、アクションの中断は、多くの場合、撮影するのに最適な時間です。アクションの中断とは、2つのことを意味します。

1つ目は、イベント中の一時的な一時停止です。たとえば、難しい動きの後の体操では、通常、瞬間的なポーズがあります。歌や踊りも、ルーティンの一部を終えた後にポーズをとるので、同じことが言えます。多くの場合、ポーズは素晴らしいショットになりますが、動きがないため、ぼかしの問題はそれほど大きくありません。

アクションを中断すると、より遅いシャッター速度を使用できるようになりながら、素晴らしいショットが得られる場合があります(シャッター速度:1/50秒、絞り値f / 2.8、ISO 3200)。

私が話しているアクションの2番目の休憩は、スポーツの期間の終わりのような実際の休憩です。当時、素晴らしいショットに役立つウォームアップドリルが頻繁に行われています。さらに、通常、自分の動きに関してもう少し自由度が認められており、誰かの邪魔になることを心配する必要はありません。最良の部分は、あなたがドリル中にショットを撮ったのか、実際のゲーム/試合/ミーティング中にショットを撮ったのか誰にもわからないということです。実際、1、2年経つと、おそらくどちらも覚えていないでしょう!

#10。ネイルフォーカス

絞りを大きく開いて撮影しているため、被写界深度が非常に浅くなります。つまり、焦点は寛容ではなく、それを見逃しても余裕はありません。

では、何に焦点を当てるべきですか?もちろん、主題です。被写体が人物の場合は、常に目に焦点を合わせます。目が異なる平面にある場合は、最も近い目に焦点を合わせます。

これは、カメラのオートフォーカスモードに慣れるためにお金がかかる領域です。お使いのカメラには、静止点に焦点を合わせるように設計されたモードがあります(CanonはこれをOne-Shotと呼び、NikonとSonyはこれをAF-Sと呼びます)。お使いのカメラには、動く被写体を追跡するように設計された別のオートフォーカスモードがあります。これは、キヤノンがAIサーボと呼び、ニコンとソニーがAF-Cと呼びます。動く被写体の場合、このモードは最初のフォーカスポイントを継続的に追跡し、動くときに再調整します。ほとんどの写真家は、動いている被写体の場合にこのモードを使用します。個人的にはほとんどの場合、固定オートフォーカスを使用しますが、使いやすいものを使用します。

シャッタースピード:1/640;絞り:f / 2.8; ISO3200。

フォーカシングを支援するために行う必要があるもう1つの決定は、戻るボタンフォーカスを使用するかどうかです。通常、シャッターボタンを半押しするとカメラのピントが合います。ただし、代わりにカメラの背面にあるボタンを押すと、焦点が合うようにカメラを設定できます。フォーカスが画像ごとに自動的にリセットされないため、この方法をお勧めします。どちらの方法でも問題ありませんが、戻るボタンのフォーカスを使用すると、カメラのフォーカスを少し細かく制御できるので、試してみてください。

#11。チンパンジー!

そうです、チンパンジーをお願いします。これは、カメラのLCD画面で写真を見る行為を指します。一部の写真家は、この慣習を軽蔑し、チンパンジーと呼んでいます(おそらく、LCDを見ている人が、チンパンジーのように、写真を見ているときに「oo oo」の音を立てるからです)。私は実際にあなたがどれでもあなたのLCDを見るべきだと思います 撮影コンテキストですが、この状況ではそうすることが重要です。うまくいかないことが多すぎるので、ショットを取得していることを確認する必要があります。露出が間違っている、フォーカスがずれている、シャッタースピードに対してアクションが速すぎるなどの可能性があります。家に帰って、何か間違ったことをしていることに気づきたくありません。それは、撮影中に修正された可能性があります。

#12。追加のノイズリダクション

写真を後処理するための独自のワークフローがあるので、ここではあまり詳しく説明しません。ただし、このコンテキストで特に重要なことをいくつか伝えたいと思います。 1つ目は、これらのショットには高ISOを使用するため、ノイズリダクションを行う必要があることです。おそらく、これまでとは少し異なる方法で行う必要があります。

Lightroomのノイズリダクションを通常の方法で使用することから始めます。 [ノイズリダクション]の下の[輝度]スライダーを右に押します。 PhotoshopまたはPhotoshopElementsを使用する場合、Adobe Camera Raw(ACR)には同等のスライダーがあります。この時点で増加を適度に保ちます。通常は10〜15の範囲です。

その後、バックグラウンドのノイズをさらに減らします。大きな絞りを使用したため、通常、画像の背景はぼやけます。したがって、追加のノイズリダクションによってディテールが失われても、何も害はありません。 Lightroomで、調整ブラシを使用してノイズスライダーを右に押し、ノイズを減らしたい場所にペイントします。 Photoshopユーザーは、被写体をマスクしながら、ACRで同じことを行うか、ノイズリダクションを使用して新しいレイヤーを作成できます。

Lightroomの調整ブラシを使用してノイズリダクションをシャープにして追加する– 2つの調整ブラシポイントを追加する必要があります。1つは被写体用、もう1つは背景用です。

注: これを行うには、2つの調整ブラシポイントを追加する必要があります(それぞれに異なる調整を行うため)。1つは被写体用(クラリティとシャープネスを上げるため、以下を参照)、もう1つは背景用(ノイズリダクションを増やすため)です。 。

#13。被写体をシャープにする

次に、写真をシャープにしますが、上記で行ったノイズリダクションと同様に、この状況に合わせて写真を調整する必要があります。まず、画像全体にわずかなシャープネスを適用しますが、ノイズが増加する可能性があるため、通常の場合ほどではありません。

次に、被写体だけに研ぎを適用します。 Lightroomで、調整ブラシをもう一度使用します。今回はクラリティとシャープニングの量を増やします。背景を残したまま、被写体にのみ効果を適用します。 Photoshopでは、ACRで同じことを行うか、シャープにする新しいレイヤーを作成して、被写体以外のすべてをマスクすることができます。余分な研ぎは、被写体を少し目立たせるのに役立ちます。

結論

暗い場所での撮影アクションは、カメラ機器と写真撮影スキルの厳しいテストです。速いガラスと暗い場所でうまく機能するカメラを持っていることは報われます。この記事のヒントを使用すると、カメラをセットアップして適切な露出設定を行うことができるはずです。一貫して焦点を合わせるには練習が必要です。ピークアクションの瞬間を捉えるには、さらに多くの練習と少しの運が必要です。しかし、そうするとき、それは貴重です。

暗い場所や暗い場所でアクションを撮影するときに使用する他のヒントやコツはありますか?以下のコメントで共有してください。


  1. ライトトレイル写真の5つの高度なヒント

  2. 屋内で自然光を使用して写真を撮るための5つのヒント

  3. 悪い光の中でアクション写真を撮るための13のヒント

  4. より壮観な夕日の写真を撮るためのヒント

  5. イベント写真撮影を始めるためのヒント

  6. プロのようにコンサート写真を撮るためのヒント

  7. 灰色の暗い日に写真を撮るためのヒント

  8. ストックフォトを行うための21のヒント

  1. 美しい正午のポートレート写真のための8つのヒント

  2. ライトトレイル写真の5つの高度なヒント

  3. より壮観な夕日の写真を撮るためのヒント

  4. 建築写真を行うための4つの初心者向けのヒント

  5. 忙しい場所でポートレート写真を撮るための5つのヒント

  6. より良い屋内スポーツ写真を撮るためのヒント

  7. キャンドルライト写真を撮影するための8つのヒント

  8. ネオンライト写真:ネオン写真を撮影するためのヒント

写真撮影のヒント