カメラは、さまざまな困難な状況で画像をキャプチャできる賢いツールです。しかし、奇妙なことに、イライラすることに、目を通して見ているものを正確に画像に取り込むのが難しい場合があります.
これには多くの理由があり、それを正しくするためのいくつかの簡単な方法があります。このチュートリアルでは、見ているものと一致する画像の露出をより細かく制御できる 7 つの方法について説明します。
01 手動露出モードを使用する
最近のカメラの露出システムは非常に強力ですが、常に 100% 正確というわけではありません。そして、素晴らしい露出を得る鍵は、カメラが支援を必要とする時期を認識し、状況を制御することです.
これらの例のおそらく半分では、露出補正を調整することで露出の問題を解決できます。正の値は露出を上げて画像を明るくし、負の値 (-1 EV など) は画像を暗くします。
ただし、それ以外の場合は、特に背景の明るさが変化し続ける高コントラスト条件で撮影する場合は、手動露出モードが最適な方法です。
手動露出モードを使用して見ているものをキャプチャする良い例は、ライブ音楽を撮影している場合です。ライブに行ったことがある人なら、光が絶えず変化していることを知っているでしょう。これを独自のデバイスに任せると、必然的にカメラが混乱します。
最適な露出を得るには、カメラをマニュアル モードに設定し、絞り、シャッター スピード、ISO を設定して被写体を正しく露出させます。あとは、光が適切な場所に落ちるのを待って、すぐに写真を撮るだけです。
さて、ステージ上の被写体の光が明るくなったり暗くなったりするにつれて、露出計の表示が推奨設定のシフトを示していることに気付くかもしれません。 /P>
ただし、露出した元の光が同じ強度のままである限り、手動でダイヤルインした設定でも正しい露出が得られます。
02 スポット メーターを使用する
カメラのスポット メーター機能は、このような困難で変化する光条件にも対応できるように設計されています。特に、スポット メーターは、被写体が逆光で照らされている場合や、被写体自体よりもはるかに明るいまたは暗い背景の前に立っている場合に見えるものをキャプチャするのに役立ちます.
通常、カメラの露出計はフレーム全体の光を取り込み、推奨露出を提供します。ほとんどの場合、これは問題なく機能しますが、たとえば、被写体が逆光の場合、その明るい背景は、シーン内の光の露出計の測定値をゆがめます.
スポット メーターは、美しい夕日を背景にビーチに立っている被写体の顔など、シーンの小さな領域から読み取りを行うように設計されています。
いわば「スポット」は通常、アクティブな AF ポイントの周囲ですが、フレームの中心付近にマークされた領域である場合もあります。自分のカメラがどこにあるかわからない場合は、カメラのマニュアルを参照してください。
手動露出モードのときは、スポット測光をよく使用します。これにより、シーンの重要な領域から正確な読み取り値を取得し、選択した感度値に適切な絞りとシャッター スピードの設定を選択できます。
次に、画像を再構成するか、被写体が移動しても、露出は同じままです。
03 小さな絞りを使用
あなたが持っている最も強力なレンズはあなたの目です。虹彩が完全に開いている暗い場所でも、焦点が合ってすべてを見ることができます (コンタクト レンズの助けを借りることもあります!)。
自分の目で見る被写界深度の最大値を再現したい場合は、絞りをより大きな f 値 (f/16 や f/22 など) に設定するのが最も近道です。
絞りを小さくするとシャープネスのゾーンが大きくなり、シーンの 3 分の 1 に焦点を合わせることで効果をさらに最大化できます。そうすることで、前景から背景まで詳細が鮮明にレンダリングされます。
04 シーンをすっきりさせる
私たちの目と同じように、時々私たちを失望させるのは私たちの脳です.つまり、あるシーンを長時間見つめていると、集中している焦点の周りにあるオブジェクトを無視する傾向が脳にあるということです。
これは、旅行や風景の写真撮影でよく起こります。ランドマークや美しい景色が、視野内に停められた醜いパイロンや車から私たちの注意をそらしてしまう可能性があります。
それは何でもかまいません。不要な気晴らしは本当に画像を台無しにする可能性があり、再構成することで簡単に修正できるものであるため、露出を間違えるよりもイライラします.
写真を撮る前に、少し時間をとって一歩下がってください。ライブビューでフレームの端を見てください。余計なものがないか探し、構図を構成するときは被写体をしっかりとフレームに入れて、心で見ているものを捉えるようにします。
05 カスタム ホワイト バランス
私たちの脳は、構図の雑然としたものを無視すると失望することがありますが、私たちの目から受け取った色情報をうまく解釈しています。
白であることがわかっている物体を見るとき、光源が何であれ、私たちはそれをそのように (または非常に近くに) 見ます。基本的に、私たちの脳は、さまざまな光源から生じる色かぶりを調整、分解、除去することができます.
お使いのカメラのオート ホワイト バランス モードは、この脳機能を再現するように構成されています。立ち止まって考えてみると、それらがどれほど正確であるかは非常に驚くべきものです。
In natural light of any kid, your automatic white balance does an admirable job of producing an accurate white tone. Only in artificial light conditions does AWB start to fall down.
How will you know this? You might notice a green colour cast in your images if shooting under fluorescent light, for example, while candle light might give your photos a dark orange tone.
Your camera will have a number of preset white balance options for situations like shade and fluorescent lighting where the auto mode might struggle, but the best way to ensure you get the tones you’re seeing is to set a custom white balance.
Your camera’s manual will explain exactly what to do for your make and model, but typically you set a custom white balance by taking a photo of a neutral grey or white subject (a piece of card is ideal) in the same light as your subject and then setting this as the standard, which tells your camera to use this tone as the reference image for setting a custom white balance.
以上です。 Once your camera is set to Manual or Custom white balance you should be able to produce neutral images in that lighting.
06 Make HDR images
In the early days of High Dynamic Range images many resulting photos had a tendency to look like crayon drawings. But as software and techniques have become more refined over the years, results have become much more subtle and representative of what we’re actually seeing through those fantastic eyes of ours.
Our eyes can see a much wider range of tones than a digital camera can record in a single image. We see much more shadow detail and tonal variations in highlights, which from a lot of cameras will render as deep blacks and burned out areas of an image.
Cameras struggle with high-contrast scenes. Even the good ones.
With high dynamic range photography you can replicate what your eyes are seeing by taking a series of images, one exposed for the highlights, one exposed for the shadow areas and one ‘correct’ exposure.
You then combine these images to create one photograph that has a wider range of tones than your camera can capture in a single frame.
Remember:the aim isn’t to see every single detail in a shadow as a mid-tone, but to reveal a little taste of what is there.
There are specialist HDR software packages such as Photomatix and HDR Efex Pro, but it’s possible to produce similar effects using regular image editing software such as Adobe Photoshop CC and Elements.
In fact you can do it with any photo editing software that supports layers.
07 Use an effective focal length of 50mm
Back to our eyeballs again… did you know that human eyes have an angle of view that’s roughly equivalent to 50mm on 35mm (which is full-frame format)?
This is the same using a 30mm or 35mm lens on cameras with APS-C image sensors, or a 25mm lens on a Micro Four Thirds body.
Using a lens with an effective focal length of 50mm enables you to compose images more easily in your mind because the framing is so close to what we see.
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