静止した被写体は非常に簡単に撮影できます。構図を決め、レンズの焦点を合わせ、露出を設定して撮影するだけです。ただし、動いている被写体を撮影すると、方程式に新たな課題が加わります。
まず、被写体がフレーム内を動き始めると、構図が変化し続けます。その後、カメラで被写体を追うと、背景も変化する可能性があります。
次に、ピントの問題があります。被写体とカメラの間の距離が変化した場合は、レンズを調整して補正する必要があります。
ありがたいことに、最近のカメラにはオートフォーカス システムが搭載されているため、これを比較的簡単に行うことができます。 Canon EOS R5 や EOS R6 などの一部のカメラは、カメラが被写体をより迅速に認識し、フレーム内で焦点を合わせ続けるのに役立つ AI テクノロジーを備えています。
しかし、これらの技術の進歩があっても、適切なオプションを選択していることと、アクティブな AF ポイントがシーンの適切な部分に配置されていることを確認する必要があります。かなりの挑戦です。
以下のガイドでは、動いている被写体に焦点を合わせてキャプチャするための重要な考慮事項について詳しく説明します。
01 テーマを選ぶ
適切な被写体はたくさんありますが、1 つか 2 つを選んで 1 週間集中することをお勧めします。これにより、被写体がどのように動くか、構図に与える影響、カメラの反応をより深く理解できるようになります。
プロのスポーツ写真家が素晴らしい写真を撮る理由の 1 つは、彼らが何を撮影しているかを理解しているためです。それにより、どこから撮影すればよいか、アクションがどのように発展する可能性があるかを知っています。
スポーツは素晴らしい被写体であり、さまざまな種類の撮影が可能です。地元のマラソンや自転車レースは、スポーツをあまり撮影したことがない場合に適した出発点です。これは、撮影する人が多く (そのため機会が失われます)、被写体がかなり予測可能な方向に移動するため、追跡が容易になるためです。
サッカー、ホッケー、ラグビーなどのスポーツは、選手の動きが予測しにくいため少し難しいですが、写真を撮るのは楽しいものです。
同様に、動物にも同じ原則を適用できます。あなたの犬や馬などの動物は、もう少し予測可能で、指導しやすいので、最初は動く被写体として適しているかもしれません.
02 準備する
動く被写体をシングル ショット モードで手動でピントを合わせて撮影することもできますが、連続オートフォーカス モードを使用して連続的に撮影するようにカメラを設定すると、より多くの成功を収めることができます。
ただし、これらのオプションを使用すると、カメラのバッテリーがすぐに消耗する可能性があるため、完全に充電されていることを確認し、予備のバッテリーがある場合は用意してください。
また、持っている最速のメモリ カードを使用してフォーマットし、既存の画像を削除して撮影の準備をする必要があります。
撮影を開始する前に、カメラで数枚のテスト ショットを撮り、速度が低下するか完全に停止する前に、1 回のバーストで何枚撮影できるかを確認してください。
RAW ファイルを撮影すると、キャプチャ後に画像を調整する範囲が広がりますが、バーストでキャプチャできる画像の数が制限される可能性があります。カメラのバースト深度を拡張する必要がある場合は、JPEG ファイルのみの撮影に切り替えてください。
アクションに非常に近づく必要がないため、多くの場合、長くて明るいレンズが最適なオプションです。また、背景をぼかすだけでなく、大きな開口部を使用すると、高速で動きを止めるシャッター スピードを使用できます。
適切なシャッター速度を設定できるように、シャッター優先モードまたはマニュアル露出モードで撮影します。自動感度モードは、カメラが必要に応じて感度を上げて短時間露光を可能にするので便利です。
動いている被写体を静止させるために必要なシャッター速度を過小評価しないでください。サッカー選手などの一部の被写体をピンシャープにするためには、1/1000 秒以上が必要になる場合があります。
03 フォーカス
Setting your camera to continuous AF mode will enable it to continue to focus the lens between shots for as long as you press the shutter release button. The challenge is to keep the active AF point over the subject.
Mirrorless cameras introduced a Tracking AF option, which is designed to move the AF point as the subject changes position. While in the early days walking pace was often their limit, over time algorithms and AF tech has improved and cameras have got much better at coping with very fast moving subjects.
What’s more, Eye AF and Animal Eye AF modes have been introduced in recent years, with face and subject recognition. Pretty much every manufacturer from Sony to Nikon to Canon and others has introduced its own version of this. These modes have been further upgraded via firmware updates to provide real-time tracking, even with very fast subjects.
Other cameras have options that allow you to dictate which focus points will be used to track a subject if it moves away from the first point.
This may be a small group of points or every point that’s available. Check your manual to see what options your camera has and experiment with them.
Even if your camera has the ability to track a subject it’s usually best to try to keep the starting AF point, the one that you originally selected, over the subject. Use gentle, steady movements to follow your target.
If you’re using a heavy telephoto lens, try shooting with a monopod. This can help steady things, taking out some up-and-down wobble as well as bearing the weight.
04 Set your exposure
You camera’s general purpose Matrix, Evaluative or Multi-zone metering system may deliver perfect exposures, but centre-weighted metering (preferably linked to the active AF point) is often a better choice when shooting moving subjects because it ensures that your subject is correctly exposed.
However, if your subject is very light or dark you may need to adjust your exposure compensation accordingly.
Best camera settings for moving subjects
The key camera setting to focus on when photographing a moving subject is shutter speed. And with your shutter speed you can adjust it to freeze motion or to capture motion blur, depending on the effect you want to create.
To freeze subjects such as people, dogs, waterfalls – things that are fast but not terribly fast – start with a shutter speed of 1/125sec or 1/200sec.
To freeze faster objects like cars, trains, birds of prey, push your shutter speed up to at least 1/500sec as a starting point and adjust from there.
To blur the motion of people and most animals, start at 1/30sec and work down or up from there depending on how much blur you want to create. To blur water you’ll want to go as slow as 1/8sec as your starting point.
With cars and other very fast subjects, your shutter speed depends on their speed. Try shooting at 1/125sec and see what kind of motion blur that creates.
Again, these are all just starting points. Each subject will need its own fine-tuning.