写真を学ぶとき、DSLRがどのように機能するかを理解するのは難しい場合があります。カメラを手動モードに切り替えたときに何をしていたのかわからなかったため、ほとんどの人が自動で撮影を開始しました。
基本的に、DSLRには4つの主要な撮影モードがあります。プログラム（P）、マニュアル（M）、絞り優先（Av / A）、シャッター優先（Tv / S）。
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 高度なデジタル一眼レフのさまざまな撮影モード。 |
 手動モードでは、カメラのすべてを制御できます。 |
この記事では、シャッタースピード、絞り、ISOについてできるだけ簡単に説明します。うまくいけば、それはあなたがもうあなたのカメラで自動モードを決して使わないのを助けるでしょう。自動モードは嫌いではありませんが、創造性が低下すると思います。
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 絞り優先モードでは、シャッタースピード以外のすべてを制御できます。他の設定に応じて自動的に設定されます。 ISOを制御することも、自動のままにすることもできます。 |
 シャッター優先モードでは、絞り以外のすべてを制御できます。他の設定に応じて自動的に設定されます。 ISOを制御することも、自動のままにすることもできます。 |
手動モードでは、考えて速度を落とすことができます
自動モードで写真を撮るときは、瞬間を客観的に捉えているだけです。たとえば、猫の写真を撮っているとしましょう。あなたの唯一の意図は、猫の写真を撮ることです。それはスナップショットです。自動モードではすぐに適切な露出が得られますが、手動モードでは、画像を撮影するために脳内で創造的なプロセスを経る必要があります。
ボタンをクリックするだけでなく、手動モードで同じ猫の写真を撮っているとしましょう。あなたは実際に自分がやりたいことを考えています。背景がぼやけている猫を撮影したり、動いている猫を撮影したり、点滅している瞬間をフリーズしたりすることができます。私のポイントは、手動モードでは、写真の主観性が高まり、意図についての意識が高まり、目的の最終結果を達成するために何をする必要があるかということです。
多くの人が手動モードで抱えている問題、または少なくとも私が抱えていた問題は、適切な露出を得る方法です。私の写真は露出オーバーまたは露出不足になります。
正しい露出を見つける
利用可能な光の量に応じて、シャッタースピード、絞り、ISOの完璧なバランスをとることができれば、適切な露出が得られます。外で撮影しているときは、露出が常に変化します。たとえば、自然光でポートレートセッションを行っているとします。光は常に変化するため、露出は5分ごとに変化します。
正しく露出された画像、露出オーバーと露出不足の画像の比較（左から右）。
太陽を覆っている雲があるか、沈んでいる可能性があるため、光の強度が変化します。スタジオセッションでは、ライトを希望どおりに配置し、正しい露出を見つけたら、ライトの位置と強度を変更しない限り、設定を再度変更する必要はありません。基本的に、私のポイントは、利用可能な光の量、強度、およびその方向を考慮する必要があるということです。
スタジオポートレート。露出設定を正しく設定したら、変更しません。
シャッタースピード、絞り、ISOの説明
この記事の主題に入る前に、最終的に自動モードを完全に終了する前に、シャッタースピード、絞り、ISOについて説明したいと思います。
シャッタースピード
シャッタースピードは、DSLR内のセンサーが光にさらされる時間です。シャッタースピードを速くすると、長いシャッタースピードよりも少ない光が入ります。そのため、暗い場所での写真撮影では非常に長いシャッタースピードを使用します。シャッターが開いてから閉じるまでの時間は、写真に必要な光の量によって異なります。
シャッタースピードは周囲光を制御します。これは非常に重要なことの1つです。必要な光が少ない場合は、シャッタースピードを速くします。より多くの光が必要な場合は、反対の操作を行ってください。シャッタースピードを速くすると、シャッタースピードを長くするよりもはるかに速く写真が撮られるため、アクションがフリーズします。これにより、動いている被写体を画像内で動かしたりフリーズさせたりするかどうかを制御できます
速いシャッタースピードを使用して、移動中のスポーツカーをフリーズさせます
遅いシャッタースピードを使用すると、車が動いているか、ヘッドライトからの光の軌跡だけが表示されます。
アパーチャ
絞り（レンズの開口部）は、カメラ内に入る光の量を制御します。絞りについては、紛らわしいことが1つあります。大きなアパーチャはより多くの光を取り入れますが、大きなアパーチャは小さな数で変換されます。つまり、f / 1.8の口径は大きい口径（開口部）ですが数は少ないのに対し、f/16の口径は小さい開口部ですが数が多いのです。これを頭に入れたら、絞りはそれほど難しくないので問題ないはずです。
基本的に、2つの主な目的で絞りを使用します。暗い場所では、より多くの光を取り込むために大きな絞り（少数）を使用する必要があります。しかし、ほとんどの場合、画像の鮮明さを制御するために絞りを使用します。絞りを大きくすると（数値が小さいほど）被写界深度が浅くなり（背景がぼやけます）、絞りを小さくすると（数値が大きくなると）被写界深度が深くなります（背景にぼやけが生じることはほとんどありません）。写真のシャープになります。
ISO
コンサート中に絞りをf/5.6で撮影したので、フラッシュがなく、適切な露出を得るためにISOを1000以上に上げる必要がありました。焦点距離50mmを使用しました。
ISOは、カメラセンサーの光に対する感度です。 ISOを高くすると、光に対する感度が高くなるため、写真の光が多くなります。私があなたに与えることができる一つの秘訣は、ISOを恐れないことです。粒子（ノイズ）を追加することで写真の品質を損なう可能性がありますが、今日のデジタル一眼レフカメラでは、ISOを1000（またはそれ以上）に上げることができ、それでも高品質を維持できます。さらに、ポストプロダクションの後半でいつでもノイズを減らすことができます。私は時々1250ISOまでのポートレートを撮ります。なぜなら、私には本当に選択肢がなく、この記事の要点は選択肢だからです。
手動モード
写真の手動モードは、すべて選択を行うことです。ポートレートには1250のISOを使用することがあります。ほとんどの人は、粒子の粗い高ISO画像が怖いので、私の設定を見ると、私が何をしているのかわからないと言うでしょう。しかし、シャッタースピードを補正するために高ISOを使用することを選択しました（十分に速いことを確認してください）。
このポートレートは、f / 1.8の大口径と1000のISOを使用しており、フラッシュがなく、日没からずっと経っていました。
絞りがf/5.6の長い焦点距離を使うと、満足のいくボケ味が得られるでしょう。私のレンズはかなり重いので、手ぶれによるぼやけたショットを避けるために、少なくとも1/125または1/160のシャッタースピードが必要です。本当に鮮明な写真が必要なので、ISOを1250に上げることができます。これは、そのレンズ、その絞り、そのシャッタースピードで撮影することを選択したためです。
手動モードを使用するには、芸術的な選択を行い、シャッタースピードと絞りを試して、正しい露出を得るための追加の補正としてISOを残しておく必要があります。日中に車が通り過ぎる道路を撮影する場合は、鮮明な写真が必要になる可能性が高いため、小さな絞りを使用します。次に、車をフリーズするために速いシャッタースピードが必要になるため、この場合のISOはかなり高くなる可能性があります。
速いシャッタースピードを使用した速い車の日中の画像。利用できる光の量により、ISO100の速いシャッタースピードと小さな絞りを使用することができました。日没時だったら、光の不足を補うためにISOを上げる必要があったでしょう。
夕焼けを撮影していて、空を移動する雲をキャプチャしたい場合。ほとんどの場合、小さな絞りを使用して光をカットします。これにより、長い（遅い）シャッター速度が強制されるため、ISOを100に下げる必要があります。現在行っているのは、シャッター速度である絞りをいじってみることです。 、およびISOを使用して、目的の効果を得ることができます。
それらのバランスをとる方法はたくさんありますが、それぞれの選択は異なる芸術的な結果を生み出します。その選択をするのはあなた次第です。
これは、ISO 100で30秒の長時間露光です。カメラは三脚に配置され、鮮明な画像を得るためにf/14の小さな絞りを使用しました。
結論
手動モードを使用すると、これから撮ろうとしている写真に、より多くの考えと反射を加えることができます。私はこれを芸術的な選択と呼んでいます。前にも言ったように、シャッタースピード、絞り、ISOが写真を作ります。芸術的な選択の中から、被写界深度を浅くするか、被写界深度を深くするか、被写体を動かすか、凍結するかを選択できます。
シャッターボタンを押す前に、やりたいことを考えてください。
写真に必要な光の量を選択することもできます。芸術的な選択が絞りによって決定される場合は、適切な露出を見つけるためにシャッタースピードとISOをいじってみてください。ただし、シャッタースピードによって決まる場合は、絞りとISOを試して、正しい露出を見つける必要があります。
注：カメラは限界に達します。ただし、NDフィルターを使用して画像を暗くしたり、フラッシュして明るくしたりすることができます。