1。光汚染：
* キラー： 最大の敵！大気に反映された人工光は、かすかな天の物体を洗い流し、夜空を明るくて特徴のないように見せます。星は見るのが難しくなり、星雲/銀河は事実上見えなくなります。
* それを回避する方法：
* 場所、場所、場所： これが最も重要な要因です。 軽い汚染マップ（光汚染マップ、暗い空の発見者など）を使用して、都市や町から遠く離れた暗い空の場所を見つけます。ボートルスケールは役立つガイドです。ボルトルクラス4以下の場所を目指します。
* 旅行時間： 新月は最も暗い空を提供します。月がいっぱいまたはほぼいっぱいのときは撮影を避けてください。
* シールド： 光汚染を完全に逃れることができない場合は、木、建物、または自分の体を使用して、カメラレンズから直接光源をブロックしてみてください。 レンズフードは、斜めの角度でレンズに漂うのを防ぐのに役立ちます。
* フィルター（狭帯域または軽質汚染フィルター）：
* 光汚染フィルター（ブロードバンド）： これらのフィルターは、街灯によって一般的に放出される光の特定の波長をブロックします（例：蒸気、水銀蒸気ナトリウム）。 コントラストの改善に役立ちますが、全体的な光感染を減らすこともでき、より長い曝露が必要です。カラー画像に最適です。
* ナローバンドフィルター： これらのフィルターは、星雲によって放出される光の特定の波長を分離します（例：H-Alpha、OIII、SII）。 それらは、軽い汚染を切断し、かすかな詳細を明らかにするのに非常に効果的ですが、非常に長い曝露が必要であり、通常、モノクロまたは偽色の組成で、排出星雲の天体写真に使用されます。
* 後処理： Photoshop、Pixinsight、または同様のソフトウェアのツールを使用して、後処理の光汚染勾配を減らすことができます。 勾配除去のような技術は、残留光汚染に対処するために不可欠です。
2。大気乱流（見ている）：
* キラー： 大気中の気流は歪みを引き起こし、星をきらめき、惑星や月の細部をぼやけさせます。これは、高倍率の天体写真（惑星イメージングなど）で特に問題があります。
* それを回避する方法：
* 場所： 空気はより薄くなり、より高い標高でより安定する傾向があるため、高度が役立ちます。水の近くの温度の変動により、沿岸の場所は問題になる可能性があります。
* タイミング： 「見る」条件は一晩中異なります。 真夜中の数時間は、しばしばより安定した空気を持っています。 レポートやクリアエアの乱流予測を含む天気予報を確認してください。
* 機器を順応させます： 望遠鏡またはカメラが周囲温度まで冷却されるようにします。 機器と空気の温度の違いは、見ることが悪化する内部の気流を引き起こす可能性があります。 これは、望遠鏡にとって特に重要です。
* ラッキーイメージング（惑星/月の場合）： ターゲットの短いビデオ（たとえば、数千のフレーム）をキャプチャします。 Autostakkertのようなソフトウェア！フレームを分析し、ぼやけたものを破棄し、最も鋭いものを一緒に積み重ねて高解像度の画像を作成できます。
3。焦点が悪い：
* キラー： 焦点が合っていない画像はぼやけており、詳細が不足しています。星は、光の鋭い点ではなく、ファジーブロブとして表示されます。
* それを回避する方法：
* ライブビューと拡大： カメラのライブビューモードを使用して、明るい星の最大倍率にズームインします。星ができるだけ小さく鋭く表示されるまで、フォーカスリングを手動で調整します。
* フォーカスマスク（例：バティノフマスク）： これらのマスクは、星の周りに回折スパイクを作成し、正確な焦点を達成するのがはるかに容易になります。 スパイクは焦点が合っていないときに明確なパターンを形成し、フォーカスが達成されると完全に整列します。
* オートフォーカス（注意して）： オートフォーカスシステムはしばしば低光で苦労しています。 オートフォーカスを使用する場合は、焦点として明るい星を選択し、結果を慎重に検証します。 通常、手動で集中する方が安全です。
* フォーカスを頻繁にチェックしてください： 温度の変化により、特に望遠鏡では、時間の経過とともに焦点が漂う可能性があります。画像セッション全体で定期的に焦点を合わせて確認してください。
4。カメラの揺れ/振動：
* キラー： 長い曝露中のわずかな動きでさえ、あなたの画像をぼやけたり縞模様にしたりする可能性があります。
* それを回避する方法：
* 頑丈な三脚： カメラとレンズの重量をサポートできる高品質で安定した三脚に投資します。
* リモートシャッターリリース（またはタイマー）： リモートシャッターリリースケーブルまたはカメラのセルフタイマーを使用して、露出中にカメラに触れないようにします。
* ミラーロックアップ（DSLRS）： DSLRでは、鏡の動きが振動を引き起こす可能性があります。露出が始まる前に、ミラーロックアップ機能を使用してミラーを上げます。
* 重量： その安定性を高めるために、三脚（砂袋など）に重量を追加します。
* 風： 可能であれば、風の強い夜に撮影を避けてください。風の強い状態で撮影する必要がある場合は、防風林を使用するか、三脚を地面に下げます。
* Wobbleをチェック： 三脚とカメラのセットアップを優しくタップします。 目立ったぐらつきが表示されている場合は、接続を締めたり、セットアップを調整したりします。
5。センサーノイズ：
* キラー： デジタルセンサーはノイズを生成します。これは、画像の輝度と色のランダムな変動として表示されます。高いISO設定と長い曝露では、ノイズはより顕著です。
* それを回避する方法：
* 下部ISO（実験）： より高いISOは画像を明るくし、焦点を合わせやすくすることができますが、ノイズも増加します。実験して、優れた信号対雑音比を提供する最低のISO設定を見つけるために実験します。 ISO 800-3200は最初は一般的な範囲ですが、カメラと空の闇に依存します。
* 長い露出（理由の範囲内）： より長い露出は、かすかなオブジェクトからより多くの光をキャプチャし、ノイズに対する信号強度を増加させます。 ただし、非常に長い曝露は、地球の回転のために星の走りにつながる可能性があります。 「500ルール」（500 /焦点距離=秒単位での最大曝露時間）は、星の末尾を避けるための大まかなガイドです。ただし、作物センサーカメラを使用している場合は、調整する必要があります。 `500/（焦点距離 *作物係数）=最大曝露時間を試してください`
* スタッキング（ディザリング）： 同じシーンの複数の露出をとり、それらを積み重ねると、ノイズが大幅に減少します。 ディザリングには、各露出の間にカメラの位置をわずかにシフトすることが含まれます。これは、ノイズパターンを平均化するのに役立ちます。 DeepskyStackerのようなプログラムにより、このプロセスが簡単になります。
* ダークフレーム： ダークフレームは、レンズキャップをオンにして、同じISOで、ライトフレームと露出時間で撮影された露出です。センサーの熱ノイズパターンをキャプチャします。明るいフレームからダークフレームを引くと、このノイズを効果的に除去できます。
* 冷却（冷却カメラ）： 専用の天体写真カメラには、多くの場合、熱ノイズを減らすための冷却システムが組み込まれています。これは、非常に長い曝露にとって特に重要です。
6。スタートレーリング：
* キラー： 地球が回転しているため、星は長い露出中に空を横切って移動しているように見え、その結果、光の鋭い点ではなく縞が生じます。
* それを回避する方法：
* 短い露出： センサーノイズセクションで述べたように、500ルールを出発点として使用して、星のトレイルが顕著になる前に最大曝露時間を計算します。
* より広いレンズ： 焦点距離が短くなると、スタートレイルが発生する前に、より長い曝露が可能になります。
* スタートラッカー/赤道マウント： スタートラッカーまたは赤道マウントは、地球の回転に対抗する電動マウントであり、スタートレーリングなしではるかに長い露出をとることができます。それらは、深い球形の天体写真に不可欠です。 最適な追跡のために、トラッカーを北（または南半球の南）天の極に極地する必要があります。
* 後処理（限定）： 後処理でのわずかな星の走行の外観を減らすことができますが、そもそもそれを避けるのが最善です。
これらの「6人の殺人者」を理解し、提案されたソリューションを実装することで、夜空の写真を大幅に改善し、宇宙の見事な画像をキャプチャできます！頑張って、晴れた空！