あなたが写真に慣れていない場合、おそらく今は少し焦っています。私たちは皆そこにいました。この素晴らしい創造的なツールを自由に使用できますが、豊富な機能と設定を習得するには時間がかかります。
同様に、憧れの画像や撮りたいと思っていた美しいシーンを見て、満足のいく結果が得られなかったという経験もあるでしょう。
私たちがお手伝いします！写真をもっと早く学びたいと思っているなら、できるだけ多くの写真を撮ってください。しかし、仕事や家庭生活が邪魔になることもあります!
理解を深め、写真を改善するための最善のアドバイスをまとめました。
01 絞りまたはシャッター優先モードの使用を開始
カメラの全自動モードやシーン モードの 1 つに頼るのはあまりにも簡単です。最近のカメラは非常に洗練されているため、ほとんどの場合、カメラに仕事をさせるだけで、かなりまともな結果が得られることが保証されています.
しかし、もう少しクリエイティブになりたいときはどうですか?もう少し制御する時が来たのかもしれません。
手動モードでは、必要なすべての制御が可能ですが、露出だけを担当することは、多くの新しい写真家にとって威圧的に見える可能性があります.幸いなことに、カメラには絞り優先モードとシャッター優先モードもあり、カメラの露出を制御しながら画像の外観を制御できます。
では、どの露出モードを使用するかをどのように知るのでしょうか?最初のステップは、シーンで最も強調したいものと、それを行うために制御する必要がある露出の要素を決定することです。たとえば、あなたの海景は水の動きに依存していますか?
次に、シャッター優先モードを使用すると、遅いシャッター スピードを設定し、それに応じて絞りを調整できます。
同様に、風景を撮影していて、多くの被写界深度が必要な場合、または被写体をぼかす必要がある場合は、絞り優先モードが最適です。被写界深度。
02 レンズフードを使う
表面のレンズフードはあまり見えません。レンズと一緒に箱に入っているのはプラスチックのビットです。しかし、レンズ フードは、レンズの前玉を迷光から保護し、画像のフレアのリスクを軽減するため、実際には非常に強力なツールです。
レンズ フードは、野球帽のつばが太陽から目を保護するのと同じように機能します。コントラストを低下させ、画像にアパーチャー形状のホットスポットを引き起こす可能性のあるフレアを防ぎます。
レンズ フードは、画像に与える影響だけでなく、光学系を物理的な損傷から保護します。レンズ フードを取り付けると、持ち運び中にオプティクスのフロント エレメントがぶつけられるのを防ぎます。さらに、レンズ フードはオプティクスを雨や雪から保護します。
03 マニュアル フォーカスに切り替える
ほとんどの場合、カメラのオートフォーカス システムは、被写体を鮮明にする最速の方法です。ただし、より細かく制御して手動フォーカスに切り替える必要がある場合もあります。
たとえば、近くにある被写体を撮影しようとしていて、同じポイントを移動している場合は、通常、被写体をキャプチャしたいポイントに手動で焦点を合わせる方が速いことがわかります.
あとはただの待ち合わせです。被写体をキャプチャしたいポイントに手動で焦点を合わせたら、被写体がフレームのその領域に入るのを待って、シャッター ボタンを押す準備をするだけです。
実際の例を挙げましょう。そよ風に揺れる花の群れを想像してみてください。
カメラの AF システムに依存している場合、カメラがレンズの焦点合わせを完了する前に、花が希望の位置から離れてしまう可能性があります。
しかし、マニュアルフォーカスを使えば、そうしたピント合わせの遅れをなくすことができます。あとは、正しい位置にピントを合わせ、花が揺れるのを待ってからシャッター ボタンを押すだけです。
もっと見る: マニュアル フォーカス:シャープな画像をより簡単に実現する 3 つの最新テクノロジー
04 ライブ ビューを使用する
一部の写真家が、ギミックとしてカメラのライブビュー画面で鼻を上げたのはそれほど昔のことではありません。しかし、近年、LCD 画面の改良に伴い、特に手動でピントを合わせる場合に、ライブ ビュー モードが独自の機能を発揮するようになりました。
理由は簡単です。LCD 画面はビューファインダーよりも大きいからです。現在のほとんどは約 3 インチで、ビューファインダーよりもはるかに見やすくなっています。しかし、もう 1 つの利点は、画面上の画像を拡大する機能です。これにより、ビューファインダーでは決して見ることができない細部に焦点を合わせていることを確認できます。
これにより、光学ビューファインダーを使用する場合よりも正確に焦点を合わせることができます。
注意すべきことの1つは、ミラーレスカメラで撮影し、電子ビューファインダーを備えている場合、多くの場合、これらにはビューファインダーで画像を拡大する機能があります.ライブビュー画面と同様に、これにより、画像を手動で構成して焦点を合わせる場所をより適切に決定できます。
いつものように、ライブ ビューとマニュアル フォーカスを使用する場合は、最良の結果を得るために、カメラを三脚に取り付けることを忘れないでください。
05 スポット測光を試す
多くの場合、マトリックス測光、評価測光、または複数測光として知られる汎用測光システムに加えて、多くのカメラはスポット測光モードと呼ばれるものも提供します。
このチュートリアルではスポット測光の使用方法について説明しますが、一般に、この測光モードを選択すると、カメラはシーンの非常に小さな部分に必要な露出を測定します。多くの場合、これは中心点またはアクティブな AF ポイント (通常はメニューで設定) の下の領域です。
スポット測光は、コントラストの高いシーンや、被写体が周囲と異なる照明下にある場合に非常に便利なオプションです。
スポット測光を選択したら、測光ポイントを被写体 (または露出を測定したいポイント) の上に置き、露出を設定すると、写真を撮る準備が整います。
覚えておくべきこと：「スポット」がシーン内の特に明るいまたは暗い領域に配置されている場合、露出はおそらく露出過多または露出不足であり、露出補正を調整する必要があります。中間調。
06 露出をロック
多くのカメラには、自動露出ロックを表す AE または AEL とマークされたボタンがあります。スポット メータリング (上記参照) と併用すると、シーン内の小さな領域からメータリングして露出設定をロックできるため、非常に強力なツールになります。
通常、AE ボタンで数秒間露出をロックできます。この間、画像の構図をすばやく変更してシャッター ボタンを押すことができます。
07 スポットメーターに移動またはズームイン
一部のカメラにはスポット測光モードがありません。そして、一部のカメラは、目の前の仕事には十分な精度ではありません.このような場合、実証済みのテクニックは、単に被写体に近づくか、被写体がフレームいっぱいになるまで拡大してからメーターを読み取ることです。
手動露出モードで撮影している場合は、まず露出を設定してから、写真を撮る前に画像を再構成する必要があります。
それ以外の場合は、前述のように、自動露出ロック ボタンを押して、構図を変えて撮影する前に希望の露出設定をロックしてください。
露出を測定するために被写体に近づくと、体が被写体に望ましくない影を落とし、光を劇的に変化させる可能性があることを覚えておく価値があります.これは、元の位置に戻ったときに、固定された露出設定が光に対して正しくないことを意味します。
08準備万端！
カメラを手動露出モードに設定し、絞りを f/8、シャッター速度を 1/125 秒 (レンズの焦点距離によって異なります)、ISO を自動設定に設定すると、何でも撮影する準備が整います。通常の昼間の状態。
f/8 の絞りは、適切な被写界深度を与えながら露出を押し付けない安全なオプションです。また、1/125 秒のシャッター スピードは、街の通りで目にするほとんどの動きを静止させるのに十分な速さであり、より速いものはぼかすことができます。
これの鍵は、自動感度設定です。自動 ISO では、ほとんどの条件で適切な露出を得られる値がカメラによって選択されます。
また、通常の昼間はより低い ISO 値が使用されるため、ノイズは大きな問題にはなりません。
さらに、多くのカメラでは、自動感度モードで使用する最大感度設定と最小シャッター スピードを設定できるようになりました。
これが、絞り優先モードを使用する理由です。絞りを変更して被写界深度を制御できることと、シャッター速度を上げすぎて画像がぼやけたり、非常に高い感度設定を使用して多くのノイズを取り込んだりすることなく、カメラが適切な露出を得られることを知っていると心強いです.
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