一般的なレンズの問題とその修正方法

注意すべき点がわからない場合、最高品質のレンズでさえ問題となる可能性のある問題がいくつかあります。アンジェラニコルソンは、レンズの一般的な問題と最適な光学性能のための重要なステップについて説明しています

私たちはカメラとカメラが提供するすべての機能に非常に興奮する傾向がありますが、カメラで使用するレンズは少なくとも同じくらい重要です。また、ある世代のカメラから別の世代のカメラにアップグレードする場合もありますが、レンズは連続する各カメラで使用するため、レンズが長く留まることがよくあります。つまり、光学系の面倒を見て、最高のヒントを使って光学系を最大限に活用する方法を学ぶ価値は十分にあります。一般的なレンズの問題を解決する方法を見つけるために読んでください…

一般的なレンズの問題を修正する方法

清潔に保つ

レンズの前面または背面の要素にわずかなほこりが付着していることは大きな問題ではありませんが、レンズがたまることが許されている場合、または水滴、指紋の汚れ、またはより重大な汚れの堆積物が付着している場合は、問題は発生しません。最良の結果を得る–フレアはより問題になる可能性があり、AFシステムは苦労し始める可能性さえあります。幸いなことに、それは簡単に処理できますが、ほとんどの清掃作業と同様に、定期的に行うのが最善であるため、大規模な作業ではなく小さな作業です。

レンズを掃除するのは難しいことではありませんが、忘れがちなので、最初のヒントは、撮影の開始時にレンズの前後の要素をざっと見る習慣を身につけることです。そして彼らにワイプを与えます。カメラを持って外出する場合は、レンズを時々チェックすることをお勧めします。最初はきれいだったレンズに花粉が飛んだり、泥が飛び散ったりしていることに気付いたことがよくあるからです。揺れる犬。

また、レンズを取り付ける前にレンズの後部要素を確認し、必要に応じて電球ブロワーですばやくブラストし、ブラシをかけて、きれいなレンズクロスで拭いてください。

最近、私が着ているほぼすべてのコートやジャケット、そしてすべてのカメラバッグには、ポケットにレンズクロスが入っています。そうすれば、まともなクリーニングクロスがないわけではないので、布を持って行くことを忘れないでください。ティッシュやTシャツの端に頼ることなく、どこにいてもレンズをクリーニングできます。撮影のたびに、またはカメラで1日の終わりに、カメラとレンズを注意深く見て、きれいにすることをお勧めします。これは、ほこりっぽい環境、海岸、悪天候の場合に特に重要です。

フレアをカットする

光がレンズの前部要素の表面を通過し、内部のすべての要素の周りで跳ね始めたときに、フレアが問題になる可能性があります。広角光学系の視野は、光源がフレーム内にある可能性が高いことを意味するため、これは特に広角光学系の問題です。運が良ければ、画像で非常に魅力的に見え、輝きを加え、太陽の光を暗示することができます。

ただし、フレアは画像のコントラストを低下させ、オートフォーカスシステムに問題を引き起こし、写真全体に奇妙な色やホットスポットをもたらす可能性もあります。フレアを回避する最も簡単な方法は、レンズの端にレンズフードを取り付けることです。キャップや手をかざして目を保護するときのピークと同じように機能します。つまり、サイドライトまたはトップライトがフロントエレメントを通過するのを防ぎます。

ただし、太陽やその他の光源がフレーム内にある場合、レンズフードはそれを切り取ることができず、唯一の解決策は、撮影角度を変更するか、ライトを移動することです。太陽を枝の後ろに置き、問題を解決するために、位置を少し変えるだけで済む場合もあります。

晴れていなくても、前の要素をノックから保護し、雨滴、霧、水しぶきを防ぐことができるので、撮影時にはレンズフードを付けたままにしておくとよいでしょう。それはあなたのレンズがより長く良い状態にとどまるのを助けます。

回折を避ける

最高のレンズでさえ、他のレンズよりも一部の絞りで優れているため、どの設定が最もシャープであるかを見つけるために時間を費やすと便利です。被写界深度は最も広範囲ですが、回折が重大な問題になる可能性があるため、最小の絞り設定は避けてください。これは、光波が絞り羽根を通過するときに曲がることによって引き起こされる画像の柔らかさです。開口部が小さいほど、曲げられる光の割合が大きくなるため、曲げと軟化が大きくなります。これは、焦点でさえ、最適な絞りの場合ほど鮮明に見えないことを意味します。

レンズの最適な絞りを見つけるには、すべての絞り設定で一連の画像を撮影し、結果を確認して、どの設定が最も鮮明な画像を提供するかを見つけます。これを行うには、カメラの三脚に取り付け、感度をISO100または200に設定して最高の画質を確保します。次に、細部にまでこだわった平らな被写体に焦点を合わせ、絞り優先モードで、手ぶれを防ぐために、リモートリリースまたはセルフタイマーを使用してすべての絞り設定で撮影します。

ズームレンズをテストする場合は、マークされたすべての焦点距離で各絞り設定で撮影する必要があります。最短の焦点距離から始めて、すべての絞りで撮影してから、次にマークされた焦点距離にズームして、すべての絞りでもう一度撮影します。マークされたすべての焦点距離で撮影するまで、これを続けます。理想的な世界では、被写体からある範囲の距離でレンズを使って撮影します。最も近い焦点から始めて、より標準的な範囲に移動し、さらに離れた場所から移動します。

または、レンズを最もよく使用する距離から撮影することもできます。たとえば、マクロレンズの場合、これは最も近い焦点に近い可能性がありますが、85mmのポートレートレンズの場合、頭と肩のショットに使用する場合は、約3mまたは4m離れている必要があります。長い望遠レンズをテストしている場合は、さらに遠くにいる必要があります。

曲線歪みに対処する

樽型歪曲は、風船に印刷されたように見えるシーンを作成し、その後、真っ直ぐにする必要のある線が中央で外側に湾曲するように膨らませます。これは、被写体の近くで使用される広角レンズで最も一般的に見られるため、簡単な解決策は、被写体から離れて、より長いレンズを使用することです。逆に、ピンクッションの歪みにより、直線が中央付近で内側に曲がります。クッションの中央を押すことを想像してみてください。

望遠レンズでよく見られますが、樽型歪みほど劇的ではない傾向があります。最近では、カメラ内とソフトウェアの補正プロファイルのおかげで、バレルとピンクッションの歪みは以前ほど問題になりません。ただし、画像にまだ少し助けが必要な場合は、DxOViewpoint3などのソフトウェアが非常に便利で使いやすいです。

収束する垂直方向に取り組む

広角レンズで高層ビルを撮影し、カメラを傾けて屋根を含めたことがあれば、建物の上部が下部よりもかなり狭く見えることに気付くでしょう。この現象は、垂直方向の収束として知られており、遠近法の歪みが原因で発生します。創造的かつ意図的に使用すると、画像にドラマを追加するのに便利な方法ですが、カメラを少し傾けると、建物が後ろに倒れているように見える可能性があります。

撮影段階で垂直線が収束しないようにする方法は2つあります。 1つ目は、建物からさらに離れる（そして、より長いレンズを使用する）ことです。これにより、カメラを上に傾けることなく、すべてをフレームに収めることができます。ここでの目的は、カメラのセンサーまたはフィルムを建物の正面と平行にして、遠近法による歪みがないようにすることです。被写体を遠くに移動する場合の問題は、街灯柱、人、交通などのオブジェクトが邪魔になる可能性があることです。

プロの建築写真家は、チルトアンドシフトレンズを使用することがよくあります。これは、建物の近くに立って、シフト調整を使用して収束する垂直方向を修正できるためです。ただし、これらのレンズは高価であるため、熱狂的な写真家の間ではあまり人気がありません。

垂直方向の収束は、Adobe Camera Raw、Photoshop、Lightroom、DxO Viewpoint 3などのキャプチャ後処理ソフトウェアでも比較的迅速かつ簡単に修正できます。ただし、修正を行う場合は、画像が修正の結果として生じた空白の領域を削除するには、トリミングする必要があります。

ケラレをなくす

口径食とは、特に広角レンズを使用して、広い口径で撮影された画像で時々見られる角の暗さです。これは、カメラのケラレ補正をオンにすることで減らすことができる場合がありますが、別のオプションまたはさらに減らすには、絞りを1〜2ストップ閉じることです。当然、絞りのサイズを小さくすると、シャッタースピードが遅くなり（感度設定を上げない限り）、被写界深度が深くなります。

ほとんどの編集パッケージはケラレ補正コントロールを提供しますが、コーナーを明るくすると彩度も低下するため、通常は慎重に使用する必要があります。つまり、暗いコーナーではなく薄いコーナーになってしまいます。 DxOのPhotoLab5は、特定のカメラとレンズの組み合わせについて詳細な画像分析から収集されたデータを使用するため、これは良い選択です。

気を散らすものを避けてください

最新のAFシステムは信頼性がありますが、目的のターゲットの前または後ろにオブジェクトがある場合は、うまく機能しない可能性があります。一部の望遠レンズやマクロレンズにあるフォーカスリミッタースイッチは、レンズが焦点を合わせる距離範囲を制限するため、便利です。たとえば、Olympus M. Zuiko Digital 300mm f / 2.8 IS Proには、フォーカスを1.4mから4m、1.4mから無限大、または4mから無限大に制限できるフォーカスリミッタースイッチがあります。

後者の設定は、レンズが4mより近くに焦点を合わせるのを防ぎ、草や茂みを通り抜ける場合に便利です。同様に、Sigma105mmF2.8マクロEXDGOS HSMには、フル、0.45m-無限大、0.312-0.45mとマークされた設定のフォーカスリミッタースイッチがあります。最後のオプションは、レンズが誤って背景に焦点を合わせるのを防ぐため、クローズアップやマクロに役立ちます。

DSLRオートフォーカスの最適化

ビューファインダーを使用して画像を作成する場合、DSLRは専用のオートフォーカスセンサーを使用するため、製造公差の不一致が原因でフォーカスエラーが発生する場合があります。カメラ内の画像センサーとフォーカスセンサーの位置合わせが許容範囲の端にあり、レンズのキャリブレーションが同じ方向の限界に向かっている場合、レンズが少し後ろまたは前に焦点を合わせることになります。件名。ミラーレスカメラ（またはライブビューモードのDSLR）の場合、画像センサーがカメラのオートフォーカスシステムに通知するために使用されるため、問題にはなりません。

幸いなことに、この不一致は、ほとんどの愛好家やハイエンドのデジタル一眼レフカメラに見られるキャリブレーションシステムを使用して修正できることがよくあります。さらに、フォーカスレスポンスにグローバルな変化をもたらすことはなく、実際には個々のレンズに対して行われます。自宅またはサービスセンターで行うことができますが、カメラとレンズが数日間ないことを意味します。

デジタル一眼レフのオートフォーカスシステムを調整する最初のステップは、問題のあるレンズを取り付けて、約45°で撮影できる詳細な被写体を見つけることです。または、Datacolor SpyderLensCalなどの専用のキャリブレーションターゲットを約£53で購入するか、インターネットでダウンロード可能なパターンを検索することもできます。 Andrew R Lawnは、www.squit.co.uk / photo / files/FocusChart.pdfで無料で入手できる優れたものを作成しています。

次に、カメラを三脚に取り付け、被写界深度を最小限に抑えるために最も広い絞りを選択した状態で、中央の焦点を使用して、被写体またはキャリブレーションターゲットの中点に焦点を合わせ、写真を撮ります。

次に、コンピューターで画像を開き、画面に100％の画像を表示して、フォーカスが目的のフォーカスポイントの前または後ろにあるかどうかを確認します。次に、カメラのメニューでキャリブレーションオプションを見つけます。キヤノンはこれをAFマイクロアジャストメントと呼び、ニコンはオートフォーカスファインチューンと呼びます。画面の手順に従って、フォーカス調整をダイヤルします。それが終わったら、キャリブレーションターゲットをもう一度撮影し、画像をチェックして、フォーカスが正しいポイントにあるかどうかを確認します。そうでない場合は、スポットオンになるまでフォーカスを再度調整します。

色収差を取り除く

色収差は一般的な問題である可能性があり、画像の高コントラストのエッジに沿って色付きのフリンジが発生します。これは、レンズが異なる波長の光を同じ点に集束させることができないことが原因です。幸いなことに、最新の光学設計は、これが以前よりも問題が少ないことを意味しますが、高コントラストの画像では依然として奇妙な紫またはシアンのフリンジが見られる場合があります。

ほとんどの場合、これは画像編集ソフトウェアを使用して非常に簡単に処理できます。たとえば、Adobe Camera Rawでは、光学セクションにデフリンジツールがあり、通常は、問題のある色付きのフリンジをクリックするだけで（通常、少なくとも100％の倍率で行うのが最適です）、魔法のように消えます。

やめなさい

目的の場所に焦点を合わせるのに役立つもう1つの方法は、一部のレンズに表示されるAF停止ボタンを使用することです。これは、連続AFモードで、カメラと被写体の間に何かが入り、被写体が一時的に見えなくなることがわかる場合に特に便利です。 AF停止ボタンを押すと、フォーカスシステムが一時的に解除され、レンズが間違ったオブジェクトに焦点を合わせないようになります。その後、被写体がはっきりと見えるようになったら、ボタンを離してレンズとカメラで被写体を鮮明に保つことができます。

すべての画像：アンジェラニコルソン