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はじめに
風景写真は、人が持つことができる最も挑戦的で最もやりがいのある趣味の1つです。私がそれについて最も好きなことの1つは、学ぶべきことが常にあるということです。それは私たちの脳を活発に保ちます！必要な機材の種類、使い方、光と構図の理解、写真の処理方法を学ぶことで、印象的な風景写真を作成するには多くの重要な要素が含まれていることにすぐに気付くでしょう。
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このガイドの目的は、これらの重要な要素のそれぞれに触れることです。これは、目的の画像の品質を作成する前に、それぞれについて少し知っておく必要があるためです。
風景写真の旅は25年前に始まりました。それ以来、本当に素晴らしい風景画像を作るものについて常に考えてきました。過去25年間に私が学んだことを取り入れて、写真の旅を始め、誇りに思う印象的な画像を作り始めることを願っています。
Gear Essentials
風景写真ではギアが最も重要な要素ではないことを強調したいと思います。このガイドで概説されている他の章は、印象的な画像を作成する場合にさらに重要です。ただし、いくつかのギアが必要であり、始めたばかりのときに正しい選択をするのは難しい場合があります。この章は、ギアを購入するときに探すべき最も重要なことを理解するのに役立ちます。
あなたのカメラ
デジタルカメラには、3つの基本的なカテゴリがあります。デジタル一眼レフ（DSLR）;ミラーレス。
オートフォーカスカメラは、ほとんどの人が始める小さなデジタルカメラです。これらのカメラには交換レンズがなく、画質が制限された小さなセンサーがあります。オートフォーカスはスナップショットの作成に使用されます。写真撮影に真剣に取り組む場合は、より優れた画質、手動機能、さまざまなレンズに対応できる、より大きなセンサーを備えたカメラが必要になります。
デジタル一眼レフは、さまざまな理由から、風景写真で最も人気のあるタイプのカメラです。 RAW形式で撮影して、最大のデータキャプチャを実現できます（詳細については後で説明します）。完全手動を含むさまざまな撮影モードがあります。デジタル一眼レフには大きなセンサーがあり、さまざまなレンズを使用できます。
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ミラーレスカメラは比較的新しい技術です。これらはすべてDSLRと同じ機能を備えていますが、ミラーを含む内部メカニズムを備えていないため、カメラ本体はより小さく、より軽量になっています。しかし、安くはありません！ただし、重量とサイズが重要な要素である場合は、ミラーレスシステムを確認することをお勧めします。
センサーサイズ
画質に関しては、センサーのサイズだけを気にする必要があります。メガピクセルはセンサーサイズほど重要ではありません。
最大のセンサーは、35mmフィルムネガと同じサイズであるため、フルフレームと呼ばれます。デジタル一眼レフシステムであろうとミラーレスシステムであろうと、フルフレームセンサーを備えたシステムの最高価格を支払うことになります。
フルフレームよりも小さいセンサーサイズは、クロップド（またはクロップ）センサーと呼ばれます。最大のクロップドセンサーはAPSサイズです。これらのタイプのセンサーを備えた多種多様なカメラをより手頃な価格で見つけることができます。
次に小さいサイズはフォーサーズセンサーです。私が言及した3つの間に実際にはかなりの数のセンサーサイズがありますが、これらは最も一般的です。これら3つよりも小さいセンサーは、オートフォーカスカメラや携帯電話のカメラに見られるものです。
個人的には、風景写真にAPSセンサー付きのミラーレスカメラを使用しています。これは、長いハイキングでギアを運ぶときにキットの重量が大きな違いを生むためです。
カメラを選ぶときは、余裕のあるセンサーサイズを選んでから、手に馴染みやすく、自分に合ったメニューシステムを備えたカメラを選ぶことをお勧めします。最近では、利用可能なすべてのデジタル一眼レフカメラとミラーレスカメラが優れた画像を作成できるため、キヤノン、ニコン、ソニー、または他のブランドが優れているかどうかを心配する必要はありません。それらはすべて良いです。
レンズ
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カメラを選んだら、視野内のすべてのものをフレームに収める広角から、ズームを可能にする望遠まで、良好な焦点距離を提供する高品質のレンズをいくつか選びます。遠くの何かに。
写真はカメラよりもレンズの影響をはるかに受けるため、レンズの選択は重要です。シャープネス、コントラスト、焦点深度、透明度、ディテールはすべて、ほぼすべてガラス（レンズ）によって決まります。それは画像を形成しますが、カメラは単にそれをキャプチャします。
カメラ自体よりもレンズに多くを費やすのはばかげているように見えるかもしれませんが、ほとんどの写真家は、その逆ではなく、常に高品質のレンズを備えたより安価なカメラを好むことに同意しています。また、レンズの価格はそれほど早く下落しないため、投資する価値ははるかに高くなります。
プライムレンズとズームレンズ
レンズには2つの形態があります。プライムとズーム。プライムレンズには、35mmなどの1つの固定焦点距離があります。ズームレンズの焦点距離は18〜55mmです。プライムレンズは、ズームレンズよりもわずかにシャープであることがよくあります。ただし、ズームレンズははるかに用途が広く、バッグに入れるレンズの数を減らすことができます。
最大限の汎用性を実現するために、10mmから200mmの焦点範囲をカバーする3つのズームレンズから始めることをお勧めします。風景写真に使用する3つは次のとおりです。
- 広角ズーム10〜18mm
- レギュラーズーム18-55mm
- 望遠55-210mm
三脚
風景写真の場合、三脚は不可欠なギアです。光がたくさんあるときは、カメラを持っている手で逃げることができます。ただし、日の出や薄明などの暗い場所で画像を作成する場合は、より長いシャッター速度を使用できるように三脚が必要になります。
これは、誰もが同じ間違いを犯しているように見える購入です。安く買う、二度買う。ほとんどのランドスケープテクニックでは、長いシャッタースピードが必要です。場合によっては非常に長いシャッタースピードが必要です。お買い得なビン三脚は、望遠レンズを装着した状態でカメラを安定させるのに十分な強度がありません。風が吹くと十分な強さではありません。それはお金の無駄です。一方、評判の良いブランドから頑丈でしっかりした三脚を購入すると、一生続く可能性があります。
三脚の耐荷重を確認し、最も長い（最も重い）レンズを取り付けた状態でカメラを処理できることを確認してください。カメラと同じくらいのお金を三脚に使うことを期待してください。
フィルター
多くの風景写真家は、画像を向上させるのに役立つフィルターも持っています。最も一般的に使用される2つは、偏光フィルターと減光（ND）フィルターです。段階的なNDフィルターも役立ちますが、きれいでまっすぐな地平線がない場合は使用が難しくなります。
- 円偏光フィルター –これは、水を撮影するときに不可欠な機器であり、水面からの反射やまぶしさを取り除き、水を通して下にある興味深い岩を見ることができます。 また、澄んだ青い空の豊かさを高めたり、都会の環境で窓やその他の光沢のある表面からの反射を取り除くのにも役立ちます。
- ニュートラルデンシティ（ND）フィルター –長時間露光を撮影することにし、たまたま日中、光が多い場合は、レンズの前にこの灰色がかったガラス片を配置する必要があります。光の一部がセンサーに当たらないようにし、より遅いシャッタースピードを使用できるようにします。これらはさまざまな強度で販売されており、さまざまなレベルの光吸収のために積み重ねることができます。
レンズに適したフィルターサイズを用意してください。最大のレンズ用に1つ購入し（フィルターサイズについてはレンズキャップの内側を見てください）、リングを小さいものにステップダウンすることをお勧めします。
推奨されるカメラ設定
RAWでの撮影
ほとんどのカメラではデフォルト設定であるため、ほとんどの人はJPG（jay-peg）ファイルとして出力される写真を撮影することに慣れています。 JPGは圧縮形式です。つまり、カメラがキャプチャしたデータの一部は、ファイルサイズを小さくするために破棄されます。一方、RAW形式は完全に非圧縮であり、情報が破棄されることはありません。
これにより、デジタルネガが作成されます。これは、Adobe Camera Raw、Lightroom、Photoshop、およびその他の互換性のある画像編集ソフトウェア製品からのみアクセスできる大きなファイルです。写真の処理については後で詳しく説明しますが、写真を処理するときに使用できる情報が増えるように、RAWファイルをキャプチャすることから始めます。
撮影モード
カメラの上部にモードダイヤルがあり、次のいずれかから撮影モードを選択できます。自動;絞り優先;シャッター優先;プログラム;または手動。風景写真の場合は、絞り優先モードで撮影することを強くお勧めします。カメラのモードダイヤルに「A」または「Av」とマークされている可能性があります。
絞り優先を使用する理由は、絞りが画像の被写界深度、つまり焦点が合う（画像内の）シーンの量を制御するためです。一般的に、壮大な風景の場合、前景から背景まですべてをシャープにする必要があるため、f/11やf/18などの絞りを選択します。ただし、被写体だけをシャープにし、他のすべてをぼかして焦点をぼかしたい場合があります。このためには、f/4またはf/5.6を選択できます。
絞りが被写界深度にどのように影響するかについての詳細は、以下の露出に関する章で取り上げています。
絞り優先撮影モードを使用すると、芸術的なビジョンに基づいてこの選択を行うことができ、カメラは対応するシャッタースピードを選択して、適切な露出を実現します。
計測モード
カメラはフレーム全体から光情報を読み取るため、評価または平均測光は、風景写真で使用する最も一般的な測光モードです。これは、ハイライトとシャドウがシーン全体に比較的均等に分散している場合のほとんどの場合、最善の策です。
ただし、非常に暗い黒または非常に明るい白がある場合は、カメラのメーターが外れる可能性があります。この場合、スポットメータリングに切り替えることをお勧めします。スポットメータリングを使用すると、カメラは、選択したフレーム内の1つのスポットに基づいて読み取り値を取得します。画像の最も重要な部分、おそらく主要な被写体を選択し、シーンの残りの部分を適切な場所に配置します。
注： 注意の言葉。これを試みる前に、カメラメーターがどのように機能するか、およびスポットメータリングを実行する方法に精通していることを確認してください。カメラメーターは常に中または18％のグレーを測定しようとすることを忘れないでください。したがって、黒または非常に明るい色調の何かを測光する場合、カメラはそれを補正して灰色にしようとします。したがって、露出補正を使用してそれに応じて調整する必要があります。
フォーカスモード
お使いのカメラには、少なくとも4つのフォーカスモードがある可能性があります。シングルショットオートフォーカス;自動オートフォーカス;連続オートフォーカス;完全なマニュアルフォーカス。目が良く、ピント合わせがしやすい場合は、マニュアルフォーカスを使用してください。残りの私たちにとっては、オートフォーカスモードの1つが優れています。
風景写真の場合、シャッターボタンを半押しするとカメラの焦点が1回（そしてロックオン）されるため、シングルショットオートフォーカスが最適なオプションです。他のフォーカスモードは、野生生物写真の場合のように、ロックしたいフレーム内で何かが動いている場合に適しています。
ロケーションスカウティング
機器が整理されたので、撮影の準備が整いました。しかし、インパクトのある画像を作成できる特定の場所をどのように見つけますか？
最初のステップは、場所を調べてその場所の概要を把握し、メニューにどのようなシーンがあるかを確認することです。最近、この種の調査を行うための私のお気に入りのツールはPinterestです。 Pinterestでキーワードを検索すると、特定の場所の写真が大量に表示されます。仮想スクラップブックのようなPinterestボードを作成して、後で参照できるようにこれらの画像を1か所に集めることができます。
次のステップは、選択した特定の場所をマップして、地上でそこに到達する方法を理解することです。 Googleマップを見るか、ビジターセンターでハードコピーの地図を入手できます。
次に、その場所を直接訪れて、良い構図を探して歩き回ってください。明るく過酷な光のために写真を撮る可能性が低い正午にこれを行うのが好きです。日中に自分の場所を見つけることは、どこに行くべきかを正確に知ることを意味し、光がちょうど良い日の端の限られた時間の間に準備ができています。
役立つアプリ
良い光と言えば、ロケーションスカウティングで使用できる最後のツールは、日の出と日の入りの時刻、月の出と日の入りが発生する時間、およびそれらが発生する方向を示すものです。これは、1日の端から光が当たる方向を考えるときに非常に役立ちます。
私の研究のこの部分で私のお気に入りのツールは、The Photographer’sEphemerisというアプリです。デスクトップまたはモバイルデバイスで使用できます。特定の時間に天空で何が起こっているかを正確に教えてくれます。したがって、橋の後ろで満月が昇る写真を撮りたい場合は、満月がいつ昇るのか、正確にいつ昇るのか、空の位置を調べて、どこに行かなければならないかを計算します。あなたが望む視点。
自然光を最大限に活用する
自然光を理解することは、風景写真の重要な側面です。他のすべてを正しく行ったとしても、光がシーンに適していない場合、写真は最高の状態になりません。それは「良い光」と「悪い光」のようなものがあるということではありません。さまざまな種類の照明状況をどうするかを知っておく必要があります。
被写体の周りを移動するだけで、光の方向を変えることができることを忘れないでください。または、日陰にある被写体を撮影することもできます。
サイドライト
サイドライトは、一方の側で光が被写体に当たって、もう一方の側に影を落とすときに発生します。明暗のコントラストが質感と形を強調するため、風景写真に最も適したタイプの光であるとよく考えられています。
側面に光が当たっている丸い物体があると、もう一方に影が付き、光のグラデーションが丸い形を強調します。同様に、テクスチャのある被写体には、テクスチャを強調するのに役立つ影があります。影がないと、画像でテクスチャを伝えるのが難しくなります。
ワシントン州のパルース地方のこの写真では、サイドライトが丘の中腹のカーブを強調しています。
バックライト
逆光は、光源が目の前にあり、被写体を後ろから照らしているときに発生します。ただし、このような高コントラストの状況では、適切な露出を作成するのは少し難しくなります。
バックライトは、たとえば花びらのように被写体がある程度透明な場合に、被写体に内側の輝きがあるように見えるので素晴らしいです（左下の画像）。これは、背景が暗い場合に特に効果的です。この状況では、被写体を測光し、画像の残りの部分が影になるのを確認してください。
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バックライトは、シルエットにできる形の良い被写体がある場合にも役立ちます（右上の画像）。これを行うには、フレームの空の部分を測光して、空が適切に露出され、被写体が完全に黒くなるようにします。
バックライトがあり、フレームの特定の部分で測光する場合は、評価測光モードの代わりにスポット測光を使用するのが適切なタイミングです。少し難しいですが、この方法を使用して作成できるドラマチックな画像を作成する価値は十分にあります。
フロントライト
フロントライトは、太陽があなたの後ろにあり、目の前の被写体に当たったときに発生します。これは私の最も嫌いなタイプのライトです。なぜなら、それはしばしば強烈で容赦なく、テクスチャと奥行きのないシーンを引き起こすからです。
ただし、適切なタイミングで使用すると、最高の種類のライトになります。日の出や日の入りなど、太陽が空に沈んでいるときは、光はそれほど厳しくなく、特に山や街並みのように被写体が高い場合は、被写体に金色の輝きを放ちます。金色の光がシーンの最も高い部分に当たって金色の輝きを放ち、シーンの残りの部分は影に残り、ドラマチックなショットを作成します。
拡散光
曇りの日や被写体が日陰にあるときに、拡散光が発生します。このタイプの光の下では、被写体は柔らかなパステルカラーになり、影が柔らかくなるか、まったくなくなります。さまざまなタイプの照明状況で得られるような形や質感は得られません。また、シーンのコントラストは非常に低くなります。
ただし、これは柔らかく優しい画像を作成するのに最適なタイプのライトです。たとえば、花やカラフルなシーンは、拡散光の下で特に効果的です。
ただし、曇り空が明るい場合は、フレームから除外して被写体に近づけるのが最適です。
適切な露出を得る
良好な露出を得るということは、バランスの取れた絞り、シャッタースピード、ISOを使用して、フレームの明るすぎる領域（ハイライトの吹き飛ばしと呼ばれる）がないようにすることを意味します。問題は、ハイライトを吹き飛ばした場合、後処理でそれを修正するためにできることは何もないということです。それは永遠にホワイトスポットになります。また、シルエットを作成する例のように、黒一色が必要な場合を除いて、暗すぎる領域がないことを確認することもできます。
画像を作成すると、カメラのヒストグラムを使用して明るい領域と暗い領域を確認できます。ヒストグラムの使用は簡単です！これは、左側が暗い、右側が明るいまたは白の単純なグラフです。
本当に必要なのは、グラフの右端にスパイクがないことを確認することだけです。エッジの前でスパイクする場合は、問題ありません。スパイクが右端に接触する場合にのみ心配する必要があります。画像が明るすぎる場合は、カメラの露出補正を使用して明るさを下げることができます。
絞りは風景写真の鍵です
では、どのようにして適切な露出バランスを得るのですか？風景写真の場合、写真の被写界深度に影響を与えるため、通常は絞りに最も関心があります。そのため、シーンに適した絞りを選択することから始めましょう。
絞りは、光がカメラのセンサーに到達するための可変開口部であり、そのサイズはF値で表されます。
F値が小さいほど、開口部は大きくなります。ちょっと紛らわしいですね。これは、F値が実際には比率であるためです。ただし、ここではあまり数学に触れたくありません。分数のようで、1/2は1/8よりも大きいため、f/2はf/8よりも大きいことを覚えておいてください。
開口部が大きいほど、被写界深度は浅くなります。つまり、焦点を合わせたオブジェクトから測定して、シャープになるシーンの量は少なくなります。
これは、被写界深度に対する絞りの影響を示す3つの画像です。
 絞り：f / 4.5 |  絞り：f / 11 |  絞り：f / 29 |
絞りを選択すると、露出の他の2つの要素はISOとシャッタースピードです。 ISOは、光に対するセンサーの感度です。光が多い場合は、ISOを低くすることをお勧めします。暗い場所で手持ちで撮影する場合は、高いISOが必要になることがあります。ただし、ISOを上げると画像にノイズが発生するため、風景写真では通常、最も低いISOを使用し、より多くの光が必要な場合はシャッター速度を下げて三脚を使用します。
フィールドにいるときは、ISOを100に設定します。これは通常、ほとんどのカメラで最も低い設定です。次に、カメラを絞り優先撮影モードに設定し、画像で必要な被写界深度に必要な絞りを設定します。次に、カメラは適切なシャッタースピードを計算して、バランスの取れた露出を作成します。シャッターが100分の1秒より遅い場合は、三脚を使用する必要があるため、シャッターが何であるかを常に確認してください。
構成のヒント
風景写真を始めたばかりの場合、魅力的な構図を作成するためにフレームを含める方法を理解するのは難しい場合があります。この章では、フィールドで何を探すべきかを理解できるように、始めるのに役立ついくつかの異なるタイプの構成を示します。
もちろん、探索する構成オプションはこれらよりもはるかに多く、実験を通じて自分で発見できるものもあります。しかし、これはあなたに写真撮影におけるあなた自身のビジョンの基礎となる出発点を与えるでしょう。
三分割法
三分割法は、おそらく写真で最もよく知られている「規則」です。私はそれをよりガイドラインとして考えるのが好きです。写真を撮り始めると、おそらくこれらのルールを破り始め、独自の画像作成方法を思いつくでしょう。ただし、ルールを破る前に、ルールを理解する必要があります。
三分割法を使用して、フレームは、三目並べゲームのように、3つの垂直セクションと3つの水平セクションに分割されます。ダイナミックで興味深い構図を作成するには、主要な主題がいずれかの線に当たる必要があるという考え方です。 2本の線の交点に被写体を配置するのが理想的です。
中央に配置された地平線は、画像の空と陸の部分の両方に同等の重要性（視覚的な重み）を与え、視聴者はどこを見ればよいかわからなくなります。たとえば、地平線を下の3番目の線に沿って配置すると、空の領域により視覚的な重みを与え、視聴者の目をその領域に向けることができます。地平線の配置を高くすると、視聴者の目が画像の下部に向かって強調されます。
対称性
対称性は、三分割法の正反対です。対称的な構図では、被写体の中心がフレームの真ん中にあり、両側に同じ重みがあります。画像の両面は、多くの場合、互いの鏡像です。これは、植物や建築のように自然に対称的な被写体に特に適しています。
対称性を使用するもう1つの方法は、特に画像のバランスをとるための反射がある場合に、フレームの中央に海岸線を配置することです。
リーディングライン
別の効果的なタイプの構図では、先頭の線を使用して、視聴者の目を主要な被写体に引き付けます。線は、道路、柵、橋などの人工のものでも、川、海岸線、岩などの自然の要素でもかまいません。
通常、線はフレームの下部から始まり、上下に移動して画像に目を引き込み、前景と背景を接続し、多くの場合、主要な被写体につながります。
現場で、作業したい被写体を見つけたら、周りを見て、被写体が画像に奥行きと遠近感を与えることにつながる、構図で使用できる線を確認します。
写真の処理
写真の処理は、デジタル写真の重要な部分です。昔の映画の時代には、ネガを処理して印刷したラボの技術者は、最終的な結果に影響を与える色とコントラストについて多くの決定を下しました。最近、その仕事はあなたのものになりました。写真が灰色でくすんで見える場合は、処理していない可能性があります。
前述のように、RAW形式で撮影すると、処理に関して役立つデータを最大限に収集できます。 Adobe Camera Rawを単独で使用するか、Lightroom、Photoshop、またはその他のRaw互換ソフトウェア内で使用する必要があります。
Lightroomを使用することをお勧めします。 Lightroomには、写真を処理するためのAdobe Camera Rawが含まれているだけでなく、写真を整理してアクセスしやすくするための優れた方法も提供します。私はLightroomですべての基本的な処理を行い、画像で何か変わったことをしたい場合にのみPhotoshopを使用します。
注： チェックアウト dPSコースLightroomMasteryはこちら。
Adobe Camera Rawのスライダーを使用すると、最終製品に大きな影響を与える微妙な調整を行うことができます。ほとんどの画像では、次の設定を調整しています。
- ホワイトバランス
- コントラスト
- 活気と彩度
- 研ぎ
- ノイズリダクション
- トリミング
少しの処理で大いに役立ちます。優れた構図や光の効果的な使用などの固形成分を使用すると、少しの処理で優れた画像を優れた画像に変えることができます。
次のレベルに引き上げる
風景写真を次のレベルに引き上げたい場合は、スナップショットやはがきのような画像だけでなく、ここから始めて、このトピックに関する記事へのリンクをさらに詳しく説明します。
前景要素を追加
写真の最大のハードルの一つは、私たちの雄大な三次元シーンが単なる二次元画像にレンダリングされ、私たちが実際に経験する物理的な深さが失われるという事実です。この広々とした感覚を復活させるために、前景に強い要素を使用することで、何もないところに奥行きのある錯覚を作り出すことができます。
前景要素を画像に追加する方法について詳しくは、前景を使用して画像に奥行きを作成する方法をご覧ください。
シャドウを使用して画像に奥行きを追加
音楽では、音符の間のスペースは音符自体と同じくらい重要であると彼らは言います。同様に、写真では、画像にインパクトを与えることができるのは、光のない空間です。影は物語を語り、写真のムードと視覚力を高めるのに役立ちます。実際、彼らは非常に興味深いので、主題自体を「覆い隠す」ことができます！
影に注意を向けることで、コントラスト、フォルム、ミニマリストのシンプルさに満ちた美しい構図を作成できます。オブジェクトとその影はお互いを強化します。オブジェクトを完全に切り取って、それによって投影される興味深い影だけをキャプチャして遊んでみたい場合もあります。
画像で影を使用する方法の詳細については、「影を含めることで写真にインパクトを与える」をご覧ください。
概要
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Landscape photography can be a fun and rewarding endeavor. Use these tips as a starting point for your journey and continue exploring this wonderful world and all it has to offer and share your images with others to enjoy as well.
Remember, photography is a journey, so continue to learn and grow as a photographer. Look back on your work from a year ago and see how far you’ve come. Then think about what you can learn and master next. Have fun, and enjoy the ride.
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