i。概念の理解：
* 目標： フラッシュのおかげで、被験者を比較的鋭く保ちながら、モーションブラーと背景に動きの感覚を作成します。 これにより、写真にダイナミックで夢のような品質が与えられます。
* 重要な成分：
* スローシャッター速度： 周囲の光と背景の動きをキャプチャするのに十分な長さ（たとえば、1/30〜1秒またはさらに長い時間）。
* フラッシュ： あなたの主題を凍結するための光のバースト。 多くの場合、フラッシュパワーの下位設定を使用します。
* 周囲光： ぼやけた効果には、いくつかの周囲光が必要です。 軽すぎると、背景が暗くなり、効果が無効になります。
* 安定した被験者： 理想的には、ぼやけることを最小限に抑えるために、フラッシュバーストの間、被験者は比較的静止したままでいる必要があります。
ii。必要なギア：
* dslrまたはミラーレスカメラ： 設定の手動制御を可能にします。
* 外部フラッシュ（スピードライト）： ビルトインフラッシュよりも強力で制御可能です。 このテクニックには不可欠です。
* 三脚（推奨）： 特に非常に遅いシャッター速度でカメラを安定させます。
* リモートシャッターリリース（推奨）： 特に三脚でシャッターボタンを押すときにカメラの揺れを最小限に抑えるため。
* オプション：光修飾子： ソフトボックス、傘、またはディフューザーは、フラッシュを柔らかくして、よりお世辞にすることができます。
* オプション：ゲル： フラッシュに色を追加します。
iii。カメラの設定：
1。撮影モード：
* マニュアル（m）： アパーチャ、シャッター速度、およびISOを完全に制御できます。これは、効果を微調整するための最良の方法であるため、 *強く推奨されています。
* aperture Priority（avまたはa）： 開口部を設定すると、カメラがシャッター速度を選択します。 カメラのメーターに慣れている場合にのみ使用し、フラッシュ露出にどのように影響するかを理解してください。一般に、この方法で一貫した結果を得ることは困難です。
2。 aperture：
* f/2.8からf/5.6： より広い開口部（fnumber低下）により、より周囲光が入り、浅い深さ（ぼやけた背景）が作成され、シャッター速度が高速になります（比較的言えば、意図的に減速しているため）。 狭い開口部（より高いfナンバー）はフィールドの深さを増加させ、より多くの背景を焦点にしますが、より遅いシャッター速度を必要とします。 利用可能な周囲の光と希望する被写界深度に基づいて選択します。
3。シャッター速度：
* 1/30〜1秒（または長い）： これが「ドラッグ」が発生する場所です。 1/30秒から始めて、希望のモーションブラーが得られるまで、シャッター速度（1/15、1/8、1/4、1/2、1秒）を徐々に低下させます。 シャッター速度が遅いほど、ぼかしがぼやけ、三脚が必要になる可能性が高くなります。
* 実験！ 魔法の番号はありません。 それは周囲の光レベルと、シーンにどれだけの動きがあるかに依存します。
4。 iso：
* 可能な限り低い（例：ISO 100または200）： ノイズを最小限に抑えるために、最も低いISOから始めます。 シャッター速度をさらに遅くする（または開口部をより広く開く）ことなく、周囲の光の露出を明るくする必要がある場合にのみ増加します。
5。フラッシュモード：
* フラッシュ露出補償（FEC）を備えたTTL（スルーレンズ）： フラッシュは光を計上し、フラッシュ電源を自動的に調整します。 FECを使用して、フラッシュ出力を微調整します。 0のFECから始めて、必要に応じて調整します。 （より少ないフラッシュのためのより多くの負のFEC、より多くのフラッシュのためのより正のFEC。）
* 手動フラッシュ： フラッシュパワーを手動で設定します（例：1/4パワー、1/8パワー）。 これにより、最大のコントロールが得られますが、正しいパワーレベルを見つけるには、より多くの実験が必要です。 低電力設定（1/32や1/64など）から始めて、被験者が適切に露出するまで増やします。
* リアクルテン同期（重要！） フラッシュをリアクルテン同期（Second-Curtain Syncとも呼ばれます）に設定します。これにより、シャッターが閉じる直前に、露出の *終了 *にフラッシュが発生します。 これは、被写体の前にあるように見えるのではなく、被写体に続くより自然に見えるぼかしを作成します。リアカーテンの同期がなければ、被験者がまったく動いている場合、ぼかしは *フラッシュによって作成されたシャープな画像の前 *に表示されます。
6。ホワイトバランス：
* 周囲の光に応じて設定： タングステンライトで屋内で撮影している場合は、ホワイトバランスをタングステンに設定してください。 日光の下で屋外にいる場合は、昼光ホワイトバランスを使用してください。 自動ホワイトバランスを使用することもできますが、それほど正確ではないかもしれません。
7。フォーカス：
* マニュアルフォーカス（推奨）： 暗い点では、オートフォーカスは苦労する可能性があります。 マニュアルフォーカスに切り替えて、フォーカスピーキング（カメラにある場合）または拡大したライブビューを使用して、被写体にシャープなフォーカスを確保します。
* 単一点オートフォーカス（AFを使用している場合）： 単一のオートフォーカスポイントを使用して、被験者の目に直接置きます。
iv。ショットを撮るための手順：
1。シーンを設定します： 主題を、背景に興味深い周囲の光や動きのある場所に配置します。
2。カメラを三脚にマウントします（必要に応じて）： シャッタースピードが1/30秒より遅くなると、三脚が重要です。
3。カメラをマニュアルモード（M）に設定します。
4。絞り、シャッター速度、およびISOを選択します。 上記の設定から始めて、利用可能な光と希望の効果に基づいて調整します。
5。外部フラッシュを取り付けて、TTL（FECを使用）または手動モードに設定します。 フラッシュをリアクルテン同期に設定します。
6。あなたの主題に焦点を合わせます。
7。テストショットを撮影： 主題（フラッシュから）と背景（周囲光から）の両方の露出を評価します。
8。設定を調整します：
* 暗すぎる被験者： フラッシュパワー（FEC）を増やすか、開口部の数を減らします（たとえば、f/4からf/2.8に）。
* 明るすぎる被験者： フラッシュパワー（FEC）を減少させるか、開口部の数を増やします（たとえば、f/2.8からf/4に）。
* 背景が暗すぎる： シャッター速度を遅くするか、ISOを上げます。
* 明るすぎる背景： シャッター速度を高速化するか、ISOを減らします。
* 十分なぼかし： シャッター速度を遅くするか、被験者に曝露中にわずかに動かせてください（必要に応じて）。
* 被写体のあまりにも多くのぼやけ： フラッシュパワーを増やすか、フラッシュバースト中に被験者が静止したままにするように依頼します。 また、シャッター速度を短縮する必要がある場合があります。
9。ファイナルショットを撮影！ 露出中に可能な限り依然として維持されるようにあなたの被験者に思い出させてください。
v。ヒントと考慮事項：
* 練習： この手法には練習が必要です。最初の数ショットが完璧でない場合でも落胆しないでください。
* 動きの実験： あなたの被験者に、わずかな動きをするように促します（例えば、頭をゆっくりと回し、優しく揺れます）。興味深いぼやけパターンを作成します。 でも微妙になりなさい。 動きが多すぎると、あなたは彼らの顔の鋭さを失います。
* 背景： 視覚的に魅力的なぼかしパターンを作成する興味深い光源やテクスチャの背景を探してください。 都市の照明、交通、見本市会場、ダンスフロアはすべてうまく機能します。
* フラッシュ電源： 周囲の光を圧倒することを避けるために、低いフラッシュパワー設定から始めます。
* 三脚はあなたの友達です： 特にシャッター速度が遅い場合。
* リアクルテン同期は重要です： この設定を忘れないでください！
* あなたの主題と通信： あなたが達成しようとしていることを説明し、曝露中に可能な限りまだ維持するように彼らに頼みます。
* 後処理： コントラスト、色、シャープネスを調整することにより、後処理の外観をさらに高めることができます。
* レンズの選択： 特に手持ち式の場合は、より幅の広いレンズを使用しやすい場合があります。
* 安全性： 特に低光の状態や忙しいエリアで撮影するときは、周囲に注意してください。
例のシナリオ：
* 夜間の都市景観： 背景に街のぼやけた光で被験者を捕らえてください。
* ダンスフロア： ダンサーの渦巻く動きの中であなたの主題を凍結します。
* コンサート/イベント： 群衆のぼやけた光とエネルギーで被写体を捕らえてください。
* スタジオ環境： 移動したライトまたは色付きのジェルを備えた動的な背景を作成します。
これらのテクニックを習得し、さまざまな設定で実験することで、シャープネスと動きの両方をキャプチャする見事でユニークなポートレート写真を作成できます。幸運を！