何年にもわたって、自然写真家によって何度も何度も繰り返される特定のガイドライン、格言、規則を聞いてきました。 「ねえ、これらのいくつかにはメリットがありますが、ほとんどにはメリットがありません」と考えるのをやめる前に、私たちは何度か繰り返しました。これが私たちのお気に入りの「ルール」の10であり、実際にはほとんどまたはまったく根拠がありません。どうぞ、それらを壊してください。
[ED。注：これらのエントリは自然写真に基づいていますが、それらの多くは確かにほぼすべての分野に外挿することができます。]
良い露出には、釣鐘型のヒストグラムがあります
壊してください： グラフの形状は、露出が「良好」であるかどうかを実際に示すのではなく、トーンがどのように分布しているかを示しています。たとえば、光のフリンジがあり、中間調がほとんどない暗い逆光シーンの適切な露出では、逆ベルカーブに似たヒストグラムが作成されます。
通常、ハイライトの露出オーバー（右側にかさばるヒストグラム）とシャドウの露出不足（左側にかさばる）は避ける必要がありますが、必ずしもそうとは限りません。その逆光のシーンでは、ハイライトが露出オーバーにならないようにすると、暗い画像になり、一部の影が真っ黒になってしまう可能性があります。
より良い露出制御のために手動で撮影する
壊してください： 初心者にはある程度の学習価値があるかもしれませんが、手動モードには、使いやすく、より直感的な絞り優先およびシャッター優先の自動露出モードに比べて実用的な利点はありません。実際、無数の射手が手動を使用して適切な設定を見つけるのに苦労しているのを見てきましたが、自動露出の射手は、つかの間の状態が変わる前に射撃を行います。
絞りとシャッター優先を速度マニュアルとして考えてください。1つの変数を設定すると、カメラはメーターの読み取り値に基づいてもう1つの変数を設定します。見た目が気に入らない場合は、露出補正コントロールを使用して明るくしたり暗くしたりできます。
風景を撮影する場合、fストップは交渉できないことが多いため、ほとんどの場合、絞り優先で撮影します。たとえば、十分な被写界深度のためにf/16が必要な場合などです。野生生物の場合、通常はその逆です。シャッタースピードは通常重要です。
すべてのショットの前にホワイトバランスをカスタマイズする
壊してください： グレーカードまたはホワイトバランスキューブを使用して自然写真の「正しい」ホワイトバランスを設定することは、非現実的であるだけでなく、主観的で芸術的な決定に厳格な基準を課します。ニュートラルなカラーバランスを確保することは、色の忠実度が最優先される状況では理にかなっていますが、自然写真ではそうはいきません。実際、特定の色かぶり（夜明けと夕暮れの青、または夕焼けの暖かい色合い）は、ムードを作り出し、画像に感情的なコンテンツを注入します。日没の撮影中にカスタムホワイトバランスを設定すると、そもそもシーンに引き付けられた光の魔法の質が失われるだけです。
また、RAW形式で撮影すると、画質を損なうことなく、処理段階でホワイトバランスを簡単に設定できます。これにより、調整されたモニターで正確に調整できます。
シャープネスを最大にするには、シーンの3分の1に焦点を合わせます
壊してください： このガイドラインは、主に広角の風景写真で使用され、過焦点距離、つまり最も近いオブジェクトから最も遠いオブジェクトまでの被写界深度を最適化する焦点を見つけるとされています。しかし、それは通常不正確であり、しばしば明らかに間違っています。構図に3フィート離れた花と3マイル離れた山が含まれているとします。このルールによると、最適なフォーカスポイントは約1.6 km（1マイル）先にあります。
実際の過焦点距離を見つけるには、距離チャートまたはアプリ（dofmaster.comなど）を参照してください。または、コンポジション内の最も近い要素の距離を2倍にして、そこに焦点を合わせます。これらの花が3フィート離れている場合は、6フィート離れたものを選びます。次に、前から後ろまですべてが許容できるほどシャープになるまで絞りを絞り、必要に応じてフォーカスを上げます。ライブビューで簡単にできます。
常に太陽を背にして撮影する
壊してください： 太陽が後ろにあると、目の前の被写体が均一に照らされ、コントラストが低くなり、露出が容易になります。ただし、フロントライトが最善のアプローチである場合もありますが、指向性ライトは素晴らしい自然写真を作成できます。
サイドライトは、画像に奥行きと立体感を与えながら、風景の重要なテクスチャとディテールを明らかにします。バックライトは野生動物のショットにドラマを与え、輝くリムライトと大胆なシルエットを作成します。指向性ライトの操作は難しい場合があり、フレアはしばしば課題になります。レンズフードまたは適切に配置された手をシェードに使用します。
三脚で撮影するときは、手ぶれ補正をオフにしてください
絞りをf/8またはf/11に設定します
壊してください： 野生動物の場合、カメラをロック解除された雲台に取り付けると、被写体が動くたびにすばやく位置を変えることができ、ISはこれや風に伴う揺れを軽減できます。
長時間露光の風景を撮影しますか？現在の多くのISレンズ、特にCanonとNikonには、ミラースラップを補正できる三脚検出機能があります。ただし、多くのレンズやセンサーシフトISを備えたカメラにはこの機能がありません。これらのレンズでは、ISを必ずオフにする必要があります。ISは実際に振動を引き起こす可能性があります。必ずマニュアルを参照してください。
F/22そしてそこにいる
壊してください： 前のルールの裏側であるこのルールは、最大の被写界深度を得るために、風景のシーンで受け入れられている知恵に進化した単純な怠惰です。しかし、前述の回折のために、たとえばf/13を使用した場合よりも画質が良くなりません。小さい絞りを使用すると、必要以上に長いシャッター速度または高いISOも必要になります。
プライムレンズはズームよりも優れています
壊してください： 20年前なら、これは真実だったでしょう。当時のプライムレンズとズームレンズの光学品質の違いは、さまざまなプライムを運ぶことを正当化し、不便さを軽減しました。しかし、今では品質の違いははるかに少なく、場合によってはゼロですが、ズームの利便性、汎用性、および移植性は、知覚される画像の劣化をはるかに上回っています。
野生生物などの一部の特殊なアプリケーションでは、真面目な撮影者は、特定のプライムレンズ（特にマクロや長い望遠）の優れた光学系とより広い口径を好むでしょうが、ほとんどの用途では、ズームは結構です。
後でいつでも写真を修正できます
壊してください： Adobe Photoshopやその他の画像エディタを使用して画像を改善したいという強力な誘惑にも関わらず、カメラにできるだけ多くの画像を取り込む方がはるかに優れています。後でトリミングしますか？今すぐカメラでトリミングし、それらのピクセルを不必要に捨てないようにすることをお勧めします。
いくつかの決定（ホワイトバランスの設定など）は処理段階に任せる必要がありますが、露出不足の画像を明るくするなどの多くの修正により、画質が低下する可能性があります。編集は写真の技術の一部ですが、カメラのスキルは依然として最も重要なツールです。